Город, где живёт ненависть. Хеврон

Хеврон город библейский Давид Генис Часть 1. Библейский период Хеврон, Хеврон... Один из древнейших городов мира. Библейский город. Место, где жили и захоронены патриархи еврейского народа Авраам, Ицхак, Яаков, и их жены, праматери еврейского народа... Город-столица царя Давида... Город, где со времен завоевания и до настоящего времени непрерывно жили и живут евреи, хозяева этой земли, создатели и хозяева этой страны, завещанной им Богом, судьбой и историей... Хеврон, город в Иудейских горах, в 36 км к югу от Иерусалима, один из четырех городов, священных в иудаизме наряду с Иерусалимом, Тверией и Цфатом. Но сегодня мир перевернулся, сошел с ума. Захватчики-арабы, недавние пришельцы на этой земле, все здесь переименовали на свой лад и объявили, что это их Земля, что это их святыни, что евреям здесь не место. И антисемиты и враги Израиля, с Востока и с Запада, одурманенные нахальством, деньгами, нефтью арабов и своими личными интересами, кинулись тоже в атаку на Израиль, на евреев, решив, что за такое античеловеческое поведение арабы их будут любить и, возможно даже, по головке погладят... На сайте православной церкви нашел такой абзац из записей еще недавних времен: "Г лубочайшая древность означенной местности и удивительн ое богатство почвы, несмотря на продолжающееся с давних времен запущение и разрушение, поистине изумительны. Т ысяча восемьсот лет минуло с тех пор, как Израильтяне уже изгнаны из земли этой, но и теперь в опустошенной этой стране местность Хеврона изобилует и виноградом, и гранатами, и фигами . и если не самый тогдашний дуб Авраама, то потомок оного продолжает свой род на том самом месте, где было Богоявление Аврааму! " . Это к тому, как хозяйствовали арабы на этой, чужой для них, земле... Хеврон до прихода евреев Во времена ханаанеев, т.е. в древнейшие времена заселения евреями этой земли, город называли Кирьят-Арба (Бытие, 23:2 "И умерла Сара в Кирьят-Арбе, она же Хеврон, в стране Кнаан"). Иосиф Флавий указывает, что Хеврон -- самый древний город Эрец-Исраэль ("...древнее даже, чем Мемфис в Египте, ибо число его лет определяют в 2300"). Согласно археологическим данным, Хеврон возник и существовал в течение бронзового и железного веков на холме, расположенном к юго-западу от Меарат а-Махпела (Гробница Патриархов) и носящем ныне название Телль-Хеврон, или Телль-Румейда (Адмот-Ишай), рядом с источником воды. Этот источник действует и в настоящее время, ныне он носит имя Эйн-Джудейда или же Мааян-Сара. Хеврон - единственный город, точная дата основания которого приводится в Торе (Пятикнижие ) . В книге "Числа" (13: 2 2) указано : "Хеврон был построен за семь лет раньше Цоан а Египетск ого ". По современной датировке, Цоан - столица Египта периода гиксосов, был основан в 1720-м году до новой эры. Правда, считают, что город мог возникнуть даже раньше, а в древней записи , по-видимому, речь могла идти об укреплении Хеврона или о повышении его административн ого статуса. Это мнение связывают с тем, что, как показали раскопки , начало поселения на месте современного Хеврона, относится к раннему бронзовому периоду. По современной израильской археологической классификации это около 3 тысяч лет до н.э. Хеврон во времена Авраама У Аврама и его племянника Лота было много скота, и они разделились. "И двинул Аврам шатры, и пришел, и поселился в Элоней-Мамрэ, что при Хевроне, и построил там жертвенник Богу" (Брейшит, 3:18). Слово "Элоней" в разных переводах трактуется неодинаково: равнина, поле, дубрава. "В надписи египетского фараона Шишонка (945-924 г. до н.э.) на стенах храма в г. Карнаке, перечисляются завоеванные им города, упоминается место под названием "Поле Авраама", по-видимому, это и есть Хеврон". (//Ij.rossia.org/users/avrom/20116.html?mode=reply). "Равнина Мамре" - это неправильный перевод. В исправленном стандартном переводе он дается как "дубрава Мамре". В любом случае речь, очевидно, идет о священной роще, расположенной согласно преданию приблизительно в двух милях севернее Хеврона. Множество древних дубов в его окрестностях указывают, что здесь когда-то была "дубрава Мамрэ", но вряд ли возраст какого-либо из этих дубов достигает сейчас четырех тысяч лет" (Азимов А., 2005). "Названию Мамре постоянно сопутствует упоминание дубравы или одного дуба, около которого Авраам встретился с тремя ангелами (Быт. 18:2). Дуб, согласно традиции, растущий здесь с момента сотворения мира, это так называемый мамрийский дуб" (КЕЭ, 9, 747-759). Переводчик Торы, которую я цитирую, решил просто оставить это ивритское слово в русской транскрипции (Элоней). Хеврон явился конечной точкой путешествия Авраама, начатого после его ухода из родного города Ур Касдим (халдейского) в Месопотамии, и первым постоянным местом пребывания в Эрец Исраэль. Авраам прожил в Хевроне 25 лет. Согласно Танаху, именно здесь Господь заключил с Авраамом союз, которым именно на Ицхака и его потомство распространяются все обещания, сделанные Б-гом Аврааму (Брейшит 17:19, 21) и о том, что Эрец Исраэль передается в вечное владение потомству Авраама (Брейшит 15:18). Согласно археологическим данным, Хеврон являлся культовым центром для окружающего населения. В городе раскопано святилище с многочисленными останками жертвенных животных. Согласно Танаху, местные жители (хетты) обращаются к Аврааму со словами: "Вождь Всесильного ты среди нас" (Брейшит 23:6). В Торе написано: "Кирьят-Арба она же Хеврон", т.е. это два названия одного древнего поселения. Традиция считает, что о днажды Авраам оказался в пещере (Махпела ) , расположенной рядом с Хевроном, и увидел пророческим видением, что в ней похоронены первый человек Адам и его жена Хава (Ева). Авраам ощутил и понял, что в этом месте наш физический м ир соединяется с духовным миром (к орень слова Хеврон на иврите означает соединение). В этой пещере Авраам и похоронил Сару. В этой же пещере Махпела похоронены четыре пары наших предков. Кирьят-Арба на иврите - Городок четырех, Махпела - от корня, означающего удвоение). О пещере Махпела (Гробнице патриархов еврейского народа) я писал в одном из предыдущих номеров газеты "Горизонт". В Хевроне произошли все основные события в жизни Авраама. Здесь он окончательно "оформил" договор с Всевышним, скрепив его обрядом обрезания, здесь его посетили три ангела, возвестившие столетнему старцу о рождении сына, здесь же впоследствии родился Исаак. Утверждается, что все эти события произошли в дубраве Мамре, где ныне расположен русский православный монастырь. Всё же интересна судьба древнейших святынь еврейского народа: оказались они во владении то христиан, то мусульман, считающих их своей собственностью... На этом месте, в роще Мамре, Авраам воздвиг алтарь. Когда в 20 в. здесь проводили раскопки, был обнаружен фундамент жертвенника, а возвышающиеся над ним стены из огромных квадратных плит оказались частями гигантского здания, разрушенного, вероятно, в 1 в. На его развалинах при императоре Адриане во 2 в. тоже было построено здание. Рядом находился один из крупнейших в Сирии и Палестине рынков, куда после восстания Бар-Кохбы император Адриан велел пригнать тысячи пленных евреев и продать их в рабство. В византийский период на месте здания, сооруженного Адрианом, была построена церковь.
При раскопках были обнаружены остатки корней, которые могли принадлежать только большому старому дереву. Верующие считают, что это был дуб Авраама.Паломники в средние века запасались веточками этого дуба, веря, что они помогают благополучно закончить путь. Давно погибшие остатки дуба, на котором в далекие уже времена обломали все возможные веточки и щепочки, до сих пор сохраняются за оградой. Был здесь библейский дуб, хочешь - верь, хочешь - проверь... Хеврон во времена патриархов
Ицхак некоторое время жил в Хевроне (Бре йшит 35:27 "И пришел Яаков к Ицхаку, отцу своему, в Мамрэ, в Кирьят-Арбу, она же Хеврон, где жили Авраам и Ицхак" ). Согласно археологическим данным, в поздний бронзовый период (1550-1200 гг. до н.э.) Хеврон значительно опустел, также сократилось и кочевое население в окрестностях города. В книге Брейшит (26:1) сказано: "И был голод в той стране. И пошел Ицхак к Авимелеху, царю Плиштим, в Грар". Яаков жил в Хевроне около 30 лет (Брейшит 37:1 "И поселился Яаков в стране, где жил отец его"), и отсюда же начались странствия Йосефа (Брейшит 37:28). В период патриархов в Хевроне жили эмореи (аммореи) и хетты (Брейшит 14:13; 23:3). Хеврон во времена завоевания Разведчики, посланные Моше в Кнаан (Эрец Исраэль), в первую очередь пришли в Хеврон: (Тора, Бемидбар, 13:22 "И пошли на юг страны, и дошли до Хеврона..."). Уже в те времена город был хорошо известен. Ко времени завоевания земли Кнаан евреями под руководством Йегошуа бин Нуна Хеврон был населен эмореями и являлся центром независимого царства. Царь Хеврона Хохам упоминается среди ханаанейских царей, которые под руководством царя Иерусалима Адни-Цедека воевали с жителями города Гивона и евреями. После завоевания страны Хеврон был передан в качестве надела Калеву бен Йефунэ. Калев был в числе разведчиков, и если все они навели на народ панику своими россказнями о неприступности местных городов и племен, то Калев, наоборот, заявил: "Непременно взойдем и овладеем ею, ибо в наших силах это!" (Бемидбар 13: 30). После завоевания город был передан во владение колену левитов и был назначен одним из трех городов-убежищ в западной части Эрец Исраэль, а род Калева (из колена Йегуды) контролировал его предместья и окрестности. В целом же Хеврон и его обширные окрестности достались колену Ие h уды. С тех пор горный район от Йерусалима до Негева, называется Ие h уда (Иудея). Хеврон во времена Давида В Хевроне есть старые пруды. Один из них, пруд Султана (брихат ха-Султан), находится в черте города. Некоторые источники отождествляют их с библейскими прудами, возле которых царь Давид повесил убийц сына царя Саула. Когда они пришли к Давиду, они надеялись на награду, потому что все знали, что Саул "искал души Давида, преследовал его и хотел убить". Но Давид возмутился: "...когда негодные люди убили человека невинного в его доме на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли? И приказал Давид слугам, и убили их, и повесили их над прудом в Хевроне".
З десь он был помазан на царство над всем Израилем. Давид после смерти Саула переселился в Хеврон, провозгласил его столицей своего царства и пребывал там семь с половиной лет до переноса столицы в Иерусалим. Еще со времен изгнания Давид делился трофейной добычей своего отряда со старейшинами Хеврона. В Хевроне сын Давида Авессалом провозгласил себя царем и поднял восстание против своего отца. При царе Ровоаме Хеврон, как один из важнейших городов на юге Иудеи , был сильно укреплен. Со времен царя Давида и до первых веков новой эры Хеврон был одним из центральных еврейских городов Земли Израиля. Хеврон после Давида После раскола Объединенного царства Хеврон оставался важным центром Иудеи вплоть до разрушения Первого храма (586 до н. э.). После вавилонского пленения евреев, Хеврон был заселен преимущественно идумеями. Но позже вошел в хасмонейское царство при Александре Янае, затем стал частью Иудеи Ирода и римской провинции Палестина.
В эпоху возвращения из пленения вавилонского Хеврон опять стал важным центром Иудеи. Впоследствии город был захвачен эдомитянами, которые построили там башни и укрепления. В 162 г. до н. э. Иехуда Маккавей напал на Хеврон и разрушил укрепления города. Однако включение Хеврона в состав Иудеи произошло лишь после захвата Эдома Гирканом I в конце 2 в. до н. э. Хеврон снова стал еврейским городом (КЕЭ, 9, 747-759). От Иудейской войны до завоеваний арабами Во время Иудейской войны сначала Хеврон был освобожден отрядами Бар-Гиоры, а затем захвачен и сожжен римскими войсками под командованием Цереалиуса. Евреи, однако, продолжали жить в Хевроне, они не пострадали во время разгрома восстания Бар-Кохбы в 135 г. В римский период Хеврон назывался Аврамиус и был небольшим городом. В византийский период начался его подъем, поскольку город был важным пунктом на пересечении дорог из Иерусалима в Египет и через Петру в Иорданию. Часть 2. Хеврон п од властью мусульман Арабское нашествие Византийская империя, принявшая христианство, возненавидела евреев, ибо понимала, что украла чужую религию, и начала их преследовать и изгонять. И побежали изгоняемые со своих древних мест евреи в дальние страны. В 638-м году в эти места пришли арабские завоеватели. Палестина стала "арабской". И в этот период, до конца 11-го века, пока "хозяевами" были арабы, евреи получили некоторое послабление. В частности, в Хевроне остались жить евреи, которых привлекало святое место: Могилы праотцов. Переезжали сюда евреи и с других мест. Халиф Омар ибн ал-Хаттаб разрешил евреям построить синагогу возле пещеры Махпела. Имеются записи историков, документы и материалы, которые говорят о достаточно активной жизни еврейской общины этого древнего города. Активизировалась торговля с бедуинами в зоне пустыни Негев, с другими соседними народами. Так, араб, географ и путешественник, Мукаддаси (10-й век) отмечает в своих записях активную торговлю, которую вели еврейские купцы. Правда, арабы тут же всё переименовали на свой лад. Так, Хеврон назвали Халил ал-Рахман (по-арабски "друг Бога" --так в исламе именуют Авраама). Да и все остальные места переназвали. Не просто переназвали - объявили своими ценностями. Авраама назвали первым мусульманином Ибрахимом. Ну, и так далее. Местным жителям, евреям, благосклонно разрешили молиться где-то поблизости от могилы их праотцов. И за то спасибо, всё же "уважили...". Хеврон под властью крестоносцев В 1100 г. Хеврон был завоеван крестоносцами. Под флагом миротворца Иисуса Христа всех евреев и мусульман частью убили, частью изгнали из города, мечеть и синагогу переделали под церковь и монастырь, а город стали называть Кастеллум (на латинском "крепость"). Посещавшие Хеврон в этот период Яаков бен Натаниэль (середина 12 в.), Маймонид (в 1166 г.) и Птахия из Регенсбурга (1176) не отмечают еврейского присутствия в Хевроне; Биньямин из Туделы (2-я половина 12 в.) упоминает о проживании в Хевроне одного еврея. И после этого кто-то будет утверждать, что евреи здесь не жили - да, не жили, потому что их или убивали, или изгоняли (КЕЭ, 9, 747-759). Салах ад-Дин изгоняет крестоносцев В 1187 г. крестоносцы были изгнаны из Хеврона мусульманским правителем Салах ад-Дином . Хотя при нем евреям и разрешено было селиться в Хевроне, посетивший Эрец-Исраэль рабби Шмуэль бар Шимшон (1209) не упоминает о евреях в Хевроне. Но, "свято место пусто не бывает", и как только прекратились гонения, сюда вновь потянулись евреи. Власть мамлюков Мамлюки, завоевавшие Эрец-Исраэль в 1260 г., превратили Хеврон во временную столицу своей провинции. В это время в Хевроне стала возрождаться еврейская община. Правда, и они были не очень терпимыми. Так, указом было запрещено евреям входить в пещеру Махпела. Им разрешалось подниматься до седьмой ступени восточного входа в здание. Этот запрет действовал много веков. Должна была свершиться Шестидневная война, чтобы был отменен этот самовластный указ захватчиков. Однако, на протяжении всего этого многовекового запрета, евреи продолжали прибывать в Хеврон , чтобы молиться, стоя на седьмой ступени входа в пещеру Махпела. По многочисленным свидетельствам путешественников, еврейская община в Хевроне в мамлюкский период была мала, бедна и гонима. Старая история... Власть переходит к туркам Перелом в положении евреев Хеврона произошел в период османского владычества (1517-1917). В 16 в. в Хевроне поселились еврейские изгнанники из Испании . В 1540 г. рабби Малкиэль Ашкенази фактически создал заново еврейскую общину в Хевроне. Прежде всего, он купил обширный участок земли. Здесь и начал строиться квартал города, в котором селились евреи Хеврона, в том числе и вновь прибывшие. Дома еврейского квартала были построены в виде замкнутого круга с тремя радиально расположенными арками, а в центре его находилась сефардская синагога "Аврахам Авину" ("Авраам Авину ") . Она считалась одной из красивейших и важнейших в Израиле. Евреи многих стран жертвовали для нее Свитки Торы, украшения для Свитков, светильники , занавеси . Впечатления географа Адриани Риланди Адриани Риланди , географ , картограф , путешественник , в 1695 году посетил Палестин у . Свои впечатления он описал в книге " Palaestina ex Monumentis Veteribus Illustrata " (http://community.livejournal.com/gaza2009/2009/02/04/). В поездке он осмотрел почти 2500 поселений , упомянутых в Библии. В конце он сделал перепись населения по поселениям. Вот некоторые его выводы и факты:

Страна в основном пуста, заброшена, малонаселённая, основное население в нескольких городах. Большинство - евреи, почти все остальные - христиане, очень мало мусульман, в основном бедуины.
- Нет ни одного поселения в Палестине, у названия которого имеются арабские корни. Большинство поселений имеют еврейские оригиналы, а в некоторых случаях греческие или римские/латинские. Кроме города Рамла нет ни одного арабского поселения, у которого оригинальное арабское название.
- Названи я еврейские, греческие или латинские, которые были изменены на арабские, в которых нет никакого смысла в арабском языке. В 1696-м году Хеврон назывался Хевроном . - Р и ланди упоминает мусульман только как бедуинов-кочевников, которые приходили к городам как сезонные работники в сельском хозяйстве или на стройках.

Еврейский квартал в Хевроне В еврейском квартале Хеврона жили евреи на протяжении более 400 лет, до погрома 1929 года. Среди них были многочисленные раввины и мудрецы Торы, написавшие известные книги по иудаизму. Квартал жил активной общественной жизнью: в нем действовали синагоги, йешивы, школы, общественные учреждения, в том числе благотворительные, а также торговые лавки, ремесленные мастерские и т.д.
В конце 16 в. - начале 17 в. в Хеврон переселились из Цфата некоторые крупные каббалисты. Это оказало большое влияние на духовную жизнь местной общины. Каббала и аскетизм преобладали в жизни еврейской общины Хеврона триста лет, до поселения там в 19 в. хасидов Хабада . В 17-18 веках население еврейского квартала постоянно росло, теснота все более увеличивалась, однако евреи не могли строить дома за пределами стен квартала , т.к. это было опасно. Поэтому строительство шло, в основном, вверх . Н а существующие дома на д страивались дополнительные этажи. В итоге между дома ми, высотой до пяти-шести этажей, оставались узкие улочки. В нижних этажах было темно и душно, люди жили бедно, однако на улицах поддерживались чистота и порядок, все переулки мылись каждую неделю! Несмотря на стесненность в средствах, гость-еврей, прие зжавший в Хеврон, получал пансион в течени е нескольких дней за счет общины.
XIX век. Оживает древний Хеврон. В начале 19 века в Хевроне начали селиться хасиды Ха б а да. Жили здесь видные раввины и знатоки Торы. Среди старейших еврейских семейств, выходцев из Испании, члены которых были выдающимися лидерами и законоучителями своего времени, выделялись семьи Кастель, Биджао, Хасон, Франко, Мени, Абулафия, Гозлан и др. В середине 19 в. Элияху бен Сулейман Мани основал в Хевроне несколько общественных учреждений, в том числе две иешивы. Он добился, что многие жители Хеврона получили возможность работать, что улучшило экономическое положение еврейской общины. В конце 19 века в Хевроне проживало около 2500 евреев, что составляло почти четверть населения города, однако затем турецкие власти ужесточили свое отношение к евреям. Они не разрешали им, в отличие от арабов, покупать землю, денежные поборы постоянно росли. Во время Первой мировой войны евреи Хеврона, как и в других местах Земл и Израиля, терпели жестокие гонения от турок, голод, болезни и другие лишения. Еще в середине 19-го века теснота в квартале достигла максимума , евреи постепенно начали строить дома вне стен древнего квартала, они строились на свободной площади за пределами старого Хеврона. В 1879 году богач из Турции Авраам Романо построил роскошный и просторный дом - " Бейт Романо", где поселилась его семья, которая постоянно давала приют паломникам и старейшинам общины из Турции. В этом здании была основана синагога, называвшаяся "Стамбульской". В 1912 году "Бейт Романо" и прилегающие к нему дворы купил Любавический ребе Ш алом-Бер Шнеерсон. Он основал здесь йешиву "Торат Эмет", ставшую самой большой йешивой Ха б а д а в Израил е . С началом войны в 1914 году турецкие власти экспроприировали "Бейт Романо" и устроили в нем полицейский участок, а пришедшие им на смену в 1917 г. англичане разместили здесь городское управление и полицию.
Б ольница "Хадасса" для всех... В 1893 году, на пожертвования богатых евреев из Северной Африки, рядом с "Бейт Шнеерсон" было построено одноэтажное здание, названное "Хесед Авраам". Оно служило в качестве общинного дома благотворительности: в нем принимали паломников и гостей города, лечили больных и помогали нуждающимся. В 1909 году, на пожертвования евреев Индии и Багдада, был надстроен второй этаж к этому зданию. В 1917 году американская еврейская организация "Хадасса" направила сюда медицинский персонал для расширения лечебницы, и вскоре все здание стали называть "Бэйт Хадасса". В этой больнице бесплатно оказывалась медицинская помощь как евреям, так и арабам, и христианам . В связи с общим упадком Османской империи с 19 в. значение Хеврона как крупного регионального центра неуклонно снижалось, путешественники описывали его как "дикое арабское гнездо". Из-за возросших экономических трудностей к 1910 г. начался резкий упадок Хеврона и массовая миграция его жителей в Иерусалим. Еврейское население Хеврона снизилось до семисот человек. В 1914 г., с началом 1-й мировой войны, молодые жители Хеврона были призваны в армию. Была перекрыта финансовая помощь. Евреи, подданные России и других враждебных Османской империи государств, были насильственно выселены. К тому же, на Хеврон обрушились голод и чума. И вновь еврейская община почти перестала существовать. Я постарался не вдаваться в лирику и эмоции. Из достаточно сухого обзора "на бегу" мне хотелось подчеркнуть две вещи: евреи в Хевроне всегда жили, он был для них всегда святым городом и местом - ведь тут похоронены праотцы и праматери еврейского народа. Тут похоронены Авраам, Исаак и Яаков. Что еще надо доказывать? И, второе, на протяжении веков, с римлян и византийцев до турков и англичан - в Хевроне евреев убивали, изгоняли, третировали, притесняли, а то и просто запрещали здесь селиться и жить. И сколько же элементарного незнания истории и попросту хамства надо иметь, чтобы утверждать, что здесь родина арабов, здесь их "святые" места, что евреи здесь только "поселенцы", что святой город евреев Хеврон еще с библейских времен вдруг должен отойти к арабам, которые здесь были захватчиками и недавними пришлым и реально ими остаются... Продолжение следует Давид Генис

Достопримечательности

Хеврон – столица одноименной провинции и округа Иудея. Является крупнейшим городом южной части Западного берега реки Иордан, крестившей в своих водах Христа. Еще издревле окрестности Хеврона прославили многочисленные виноградники, оставившие доныне этим библейским местам поздние сорта сладких ягод.

Стоящий в иудаизме по критерию святости непосредственно после Иерусалима, Хеврон причислен историками к сонму древнейших городов мира. Является объектом многовекового паломничества представителей основных земных религий, поскольку стал местом упокоения Авраама – основателя таких монотеистических верований, каковыми являются иудаизм, ислам, христианство.

История еврейского анклава Хеврона насчитывает более трех тысячелетий. Бывший в царствование Давида столицей, город пережил восстание престолонаследника, после чего стараниями основателя Иудейского царства, Ровоама, был тщательно укреплен. Далее последовал захват Хеврона вавилонянами, присоединение его к хасмонейскому царству. Властвовал городом и Ирод Великий, поддержанный своими отпрысками. Итожит тернистый путь Хеврона включение его в римскую провинцию Иудею, по прошествии времени переименованную в Палестину.

В 614 году персидская армия ненадолго отбивает город у византийцев, уступившим все же Хеврон мусульманам 24 года спустя. Затем, пробыв почти 90 лет под властью крестоносцев, город отошел мамлюкам. Первая мировая война вывела Хеврон из четырехсотлетнего османского владычества, заменив его британским подмандатным управлением.

Хевронское соглашение, воплощавшееся с 1997 года, стабильного мира Хеврону не принесло – столкновения между арабами и израильскими вооруженными силами весьма часты. Но сообщение между враждующими секторами города отлажено. Для этого создано 16 охраняемых израильтянами контрольно-пропускных пункта.

При упоминании Хеврона в сознании вырисовывается пещера Махпела, являющаяся главной святыней города. Переводимая с иврита как «Двойная пещера» она, согласно преданию, дала вечный приют первым людям, коими, согласно монотеистическим воззрениям, была библейская чета Адам и Ева. Саму же пещеру приобрел Авраам, вознамерившийся похоронить в ней Сарру.

Монастырь Святой Троицы, на территории которого произрастает обнаруженный архимандритом Антоном Мамврийский дуб – другая достопримечательность Хеврона. Духовно окармливавшийся ранее Русской зарубежной церковью, в 1997 году монастырь перешел Московскому патриархату.

Безопасность посещения Хеврона обеспечивается израильской армией и полицейскими подразделениями. Специфику имеет только прокат автомобилей, на которых иностранец может непреднамеренно попасть в арабский сектор. Кроме того, водителю моложе 24 лет иногда предлагают дополнительную страховку.

Сразу скажу - еврейские радикалы и мусульманские фанатики - проходите мимо, и не читайте этот отзыв. Дело в том, что у меня есть хобби называть вещи своими именами, а ситуацию в целом рассматривать с позиции стороннего наблюдателя, не обделенного здравым смыслом и определенным чувством юмора. Кроме того, я не ощущаю духовный экстаз, когда посещаю святые места, и не впадаю в транс от убедительных и громких доводов религиозной публики. Может быть я в этом ущербен, но от посещения мавзолея Ленина я не испытывал прилива гормонов, у Стены плача в Иерусалиме не возникало желание уткнуться в нее лбом, а общение с фанатиками любой веры вызывало зевок. На мой взгляд, человеческая жизнь всегда должна перевешивать любые религиозные догмы. Вместе с тем, даже будучи атеистом, убежден, что уважать религиозные чаяния окружающих абсолютно необходимо. Показательно и то, что данный отчет удалили в сообществе tourism_il за...пропаганду антисемитизма! Кстати, коллеги, если вы найдете в сей заметке хоть каплю антисемитизма, ради бога напишите, ибо я ничего подобного не нахожу.

Махпела - место захоронения праотцев

Краткая история конфликта

Хеврон - крупнейший город Западного берега, который населяют около 500 тысяч палестинцев. Это один из древнейших городов на свете, чрезвычайно значимая святыня для евреев и мусульман. Здесь, исходя из легенды, захоронены еврейские праотцы Авраам, Исаак и Яаков. Для мусульман это четвертое по значимости место, после Мекки, Медины и Иерусалима. По той же причине, что и для иудеев - здесь захоронены праотцы, являющиеся столь же значимыми и для мусульман (). Небольшая еврейская община существовала в Хевроне практически во все времена, и в целом они вполне мирно сосуществовали с мусульманским большинством (справедливовсти ради следует сказать, что ислам пришел на Святую Землю гораздо позднее). И так вплоть до первой половины 20 века, а точнее говоря 1929 года, когда обострение арабо-еврейских отношений из-за массового притока еврейских эмигрантов (что категорически не принималось арабами) и бездарная политика британских властей спровоцировали кровавый антиеврейский погром в Хевроне, в результате которого 67 человек было убито, множество еврейских домов сожжено, а существовавший веками статус-кво был нарушен. Британцам в какой-то мере удалось утихомирить страсти, пусть и с преступным опозданием. Но евреям стало очевидно, что ничего хорошего их в Хевроне не ждет, и они начали массово покидать город, бросая имущество, магазины и дома.

По окончанию войны за независимость Израиля 1948 года, Хеврон, ровно как и весь Западный берег отошли Иордании, и связь евреев со своими святынями в Иерусалиме (Старая часть города тоже отошла Иордании) и Хевроне была прервана до 1967 года, когда в ходе шестидневной войны Израиль захватывает Западный берег у Иордании, Синай у Египта, и Голаны у Сирии. И вот с этого момента начинается новейшая история Хеврона, беспрецедентная по взаимной ненависти и волнам кровавого насилия. Надо заметить, что на первых порах израильское политическое руководство препятствовало возвращению евреев в Хеврон, поскольку в свете сложившейся ситуации это привело бы к насилию.

Еврейский квартал старой части Хеврона вокруг Махпелы (места захоронения праотцев) был давно облюбован палестинцами, а оставленные евреями синагоги и дома волею демографии и урбанизации оказались аккурат в центре этого большого арабского города. Израиль, сокрушивший арабские армии в этой краткой и победоносной войне, был кровно заинтересован в затишье, дабы показать окружающему миру - мы не оккупанты, мы вернулись в свой дом, мы будем лояльны к населению захваченных территорий. Хеврон же потенциально представлял собой пороховую бочку.

Как все тяжко, когда касается вопросов веры. И как печально, когда во главе угла ставятся камни и легенды, а не перспективы и счастье будущих поколений. И это, увы, касается любого межэтнического и межконфессионального конфликта. У израильского руководства не хватило политической воли на полный контроль над ситуацией, и вскоре право-радикал раввин Моше Левингер вселяется со своими сообщниками в хевронскую гостиницу "Park Hotel" (существующую и ныне, и где когда-то пару лет назад коротал ночь ваш покорный слуга!), и методами шантажа и ультиматумов добивается у правительства разрешения начать строительства нового еврейского квартала Хеврона, названного Кирьят-Арба. Сегодня этот небольшой и приятный квартал впритык соседствует с арабским Хевроном, а разделяют их колючая проволока и несколько массивных ворот, охранемых солдатами. При этом, рассматривая оба города сверху, например на google.maps (cоветую взглянуть, это интересно), становится очевидно, что это фактически один город, исключая петляющую "мертвую зону" метров в 100 шириной, разделяющую кварталы.

Дома еврейских поселенцев. Обратите внимание на зарешеченные балконы - защита от камней и бутылок Молотова...

Раввин Левингер с группой религионых евреев не ограничились достигнутым, и применили проверенную ранее тактику, но теперь уже при захвате нескольких бывших еврейских домов в старой части Хеврона, в глубине арабского квартала, откуда до вновь созданного еврейского Кирьят-Арбы было порядка 3 километров плотной застройки с весьма недружелюбным населением. Государство и здесь проявило слабость (или, как вам расскажут на экскурсии от хевронских поселенцев, если вы на таковой окажетесь - "проявило мудрость"), и позволило еврейским поселенцам на законных основаниях занять пустующие дома в центре арабского Хеврона. Здесь весьма и весьма тонкий нюанс, ибо с точки зрения общечеловеческой морали и справедливости, логично, что изгнанные люди желали вернуть то, что у них забрали.

Стены разделяют еврейский и палестинский кварталы Хеврона

С другой стороны, на мой субьективный взгляд, такие вещи не должны осуществляться методом самовольного захвата, а скорее путем взвешанного анализа на уровне государства, оценке ситуации и перспектив на будущее. Увы, все это сошло на тормозах, и выводы сделаны не были. Еще один клин был вбит в этот все более тупиковый конфликт. Далее вдаваться в детали не стану, но если интересно, то рекомендую почитать соответствующие ресурсы, например неплохой русскоязычный сайт о Хевроне . Гораздо больше ресурсов о Хевроне на английском языке, начиная с Википедии , и заканчивая официальным сайтом еврейской общины Хеврона .

Что происходит в Хевроне сейчас?

С тех пор прошло 40 лет и, как и можно было предположить, ситуация ухудшилась. Примерно 500 еврейских религиозных поселенцев живут в центре Хеврона в нескольких десятках разрозненных зданий. Единственная "дорога жизни" протяженностью в 3 километра, связывающая эти крохотные анклавы, ведет, петляя, через арабские районы в существенно разросшийся еврейский квартал Кирьят-Арба, что за пределами арабского Хеврона. Во избежание соприкосновения евреев с палестинцами, армия начисто заблокировала любые улочки, исходящие от этой дороги жизни, в результате чего был создан длинный и тонкий "аппендикс", тянущийся через весь центр Хеврона, парализуя во многом весь город в целом и создавая напряженность.

С чем бы это можно было сравнить? С берлинской стеной (отчет - ) - идеальное сравнение. Либо, в какой-то мере, с Никосией что на Кипре (). К сожалению, ситуация в Хевроне отличается от упомянутых выше столиц Кипра и Германии тем, что конфликт вовсе не исчерпан, и даже не заморожен (как на Кипре). А конфликт лишь зреет и с ужасающей методичностью проявляет себя в повторяющихся стычках и терактах. Гуляя по "улице жизни", вы то и дело видите памятные надписи о том, что здесь тогда-то и тогда-то были убиты поселенцы такие-то, а вот там - ребенок такой-то, а за углом - раввин такой-то. Все это печально.

Но не стоит забывать и о том, что еще больше жертв от совместного проживания евреев и палестинцев понесла собственно палестинская сторона. Об этом вы не услышите на еврейской половине (как и на палестинской не услышите про еврейские жертвы), а если посмеете заикнуться, то вас в лучшем случае вытолкают из любого уважающего себя еврейского религиозного дома. Как, вы задаете вопросы про этих мусульманских нелюдей? Вы с ними за одно?! Так вы антисемит и юдофоб! Вот так примерно рассматривают еврейские жители Хеврона любые темы касательно их соседей палестинцев.

Такое ощущение, что эти внешне милые и странноватые люди живут на другой планете и упорно не желают задумываться о бренном существовании и перспективах. К сожалению, схожая позиция занята и по палестинскую сторону баррикад. Многих израильтян справедливо возмущает всенародное ликование палестинцев после каждого удачного тетакта против евреев. Но почему-то все забывают о том, что в еврейском Кирьят-Арба по сей день местом настоящего паломничества является могила Баруха Гольдштейна , который в 1994 году расстрелял молящихся в пещере Махпела палестинцев, убив 29 и ранив еще столько же.

На мой взгляд, Израиль обязан препятствовать такого рода сборищам, ибо ничто не наносит большего вреда имиджу страны, как молчаливое потокание радикалам, поскольку ставит государство на один уровень с палестинскими боевиками.

Это была его личная месть за серию терактов со стороны палестинцев. Это привело к вспышке палестинской интифады, жертвами которой стали уже тысячи евреев и арабов. И этот человек возведен в ранг чуть ли не святых мучеников, что не может не удивлять. Так чего же кивать на палестинцев, которые ведут себя точно так же?

Вспоминаю, как много лет назад, будучи солдатом израильской армии, оказался на небольшой период времени в некоем религиозном еврейском поселении в качестве его охранника. И по молодости лет поимел неосторожность вступить в дискуссию на тему мира с одним из местных жителей. Я совершенно искренне пытался обьяснить этому человеку, являвшемуся раввином(!) и вдвое старшему чем я, что консенсус необходим, и что с учетом нагнетания антагонизма между арабами и евреями, дальше будет еще больше крови и страданий. Он обозвал меня сукиным сыном, антисемитом, арабским прихвостнем и...не достойным носить форму израильского солдата.

Через день меня неожиданно забрали из поселения и вернули в ту воинскую часть, где я служил. А еще какое-то время спустя мой командир показал мне записку, написанную главой службы безопасности того поселения: "По имеющейся у меня информации, данный солдат нелоялен к евреям, а его пребывание рядом с домами поселенцев не внушает уверенности в собственной безопасности у раввина А.". Мой командир грустно усмехнулся тогда, что "пейсатые совсем уже одурели", и что "они провоцируют конфликты с палестинцами, а мы, светские, вынуждены отдавать свои жизни за обеспечение их безопасности. При этом сами они в армии не служат по идейным соображениям. И им еще не нравятся наши ребята, охраняющие их же покой."

В целом, посещение Хеврона нельзя назвать приятным или поражающим воображение. Это не Лувр и не Акрополь. Это Кафка, ставший жуткой былью. Старые дома, зияющие пустыми глазницами окон, горы мусора, бетонные стены, исписанные агрессивными граффити, разделяющие еврейские и арабские кварталы, массивное присутствие солдат и полиции. Сюрреализм, Город зеро. Довольно сильный дискомфорт и желание отсюда уехать.

Котяра на разделительном заборе рассматривает месторасположение израильских военных патрулей - никак вражеский лазутчик! В момент фотографирования этого замечательного зверя, меня зацепили солдаты - чего это вы тут снимаете? Кота? Покажите камеру! Хмм, действительно кота...а зачем вы его фотографируете?

Но побывать в Хевроне хотя бы раз несомненно стоит, ибо без познания Хеврона не познать истоки арабо-израильского конфликта. Хеврон - это история кровавой бойни в миниатюре. И в данном контексте уже совершенно стираются грани. Уже не важно, кто первый бросил камень, и кто кого зарезал 70 лет назад. Важно то, что обе стороны полны рвения вовсе не искать консенсус, а биться до конца за святые камни и мощи. И это не может не огорчать.

Техника попадания

На первый взгляд попасть в Хеврон просто. Доезжаете из Иерусалима на автобусе Эггед до Кирьят-Арба, и далее пешком через КПП в арабскую часть Хеврона. От ККП на выезде из Кирьят-Арба до внушительной Махпелы - примерно километр через арабский квартал. Возле Махпелы (арабское название Харам-аль-Халиль) - автостоянка, и там можно запарковаться, если вы на машине. Через каждые 50 метров израильские патрули, которые наблюдают за любыми передвижениями. В том числе и вашими. Тут вам и снайперы на крышах, и наблюдательные вышки, и просто солдаты пограничной охраны (Магав) в переулках.

Это я к тому, что старайтесь вести себя как можно более естественно, не вертеть сильно головой по сторонам, и уж точно не фотографировать солдат. Чем больше вы похожи на придурковатого туриста, тем больше шансов, что вас не остановят солдаты или не бросят камень местные палестинцы. Касаемо бросаний камней - все понятно, гораздо более полказательна тема солдат. Дело в том, что Хеврон - это самый напряженный рубеж между арабами и евреями. Это место многочисленных провокаций, это излюбленное место разного рода правозащитных про-палестинских организаций.

Подавляющее число приезжающих в еврейскую часть Хеврону туристов, это группы, сопровождаемые неизменной охраной, и с неизменными гидами от еврейских поселенцев (в такой компании тематика экскурсий более чем очевидно - оно вам надо?). Если вы идете в толпе таких же туристов, то ваши цели и намерения не напрягают солдат - "турик он и есть турик". Ваш маршрут продуман до мелочей, и шагнуть в сторону вам не позволят, обьясняя это заботой о вашей же безопасности.

Вот как выглядит типовая экскурсия в Хеврон, организуемая поселенцами (кстати, других экскурсий там и не существует). Синим цветом я выделил ключевые темы экскурсий, дающие ясную картину общего настроя и позиций ваших гидов и собственно экскурсантов. Очевидно, что взвешанной позиции здесь не услышать, равно как и любой вопрос с вашей стороны, не укладывающийся в рамки логики "Кто не с нами - тот против нас", будет встречен в штыки:

Хеврон. Возрождение еврейского поселения в городе после Шестидневной войны. Автобусная экскурсия.
В программе :

Еврейское кладбище: а) Краткий экскурс в историю Хеврона в средние века и новое время.
б) Авраам Едидия Нахшон - первые похороны на еврейском кладбище после погрома 1929 г.
г) Профессор Тавгер - реставрация старого еврейского кладбища.
- Панорама Хеврона
- Квартал "Бейт Адасса" - музей и история поселения.
- Квартал "Авраам Авину" - раскопки, борьба за квартал .
- Пещера Праотцев - рассказ про нее, а также о событиях, которые в ней произошли в последние годы. После этого будет дано немного времени на молитву (для желающих) и на еду.
- Маахаз (форпост) "Гиборим" - описание боя и пыток поселения.
- Синагога "Хазон Давид" - встреча с Элиэзером Броером - помощником пр. Тавгера.
- Могила доктора Баруха Гольдштейна (тот самый, что расстрелял 29 арабов) .
- Ферма Эди Дрибена - встреча с хозяином - еврейским ковбоем из Техаса, ветераном Корейской войны, одним из старожилов Кирьят Арбы.

Экскурсия автобусная. Выезд из Иерусалима от Биньяней аУма.
Цена: 80 шек на взрослого и 60 шек - на ребенка.
Начало в 9:00 , возвращение в Иерусалим в 16:00 .

Если вы избрали именно групповой путь познания Хеврона, то дальше читать необязательно. Если же вы приехали самостоятельно и хотите познать это место максимально независимо - то читайте дальше.

Обязательно имейте при себе паспорт, и лучше если он будет не израильский. Даже если вы израильтянин и имеете двойное гражданство. Заморочка в том, что там на каждом шагу спрашивают, кто вы по национальности. И этот вопрос отнюдь не празден. Если вы еврей - ваc не пустят в мусульманскую часть Махпелы, и в ряд кварталов населенных арабами. Кроме того, не стоит откровенничать с солдатами и говорить, что хотя вы и из России (Украины, Казахстана, США), и ваша бабушка еврейка, и вам близки чаяния поселенцев. Не надо. Близки чаяния? Прекрасно - тогда мы вас не пустим туда и туда. Ради вашей же безопасности.

Более того, солдаты постоянно проверяют паспорта, и порой очень даже усердно ищут вьездные печати в страну. Если их нет, то вам зададут вопрос - чего вы нас обманываете, вы же израильтянин с двойным гражданством! И это благодаря таким, как ваш покорный слуга и его приятелям, которые не раз путешествовали по палестинским территориям, выдавая себя за туристов из России, США, Британии и Германии. Иначе бы нас не пропустили в ряд мест, куда нет вьезда израильтянам, и где очень даже есть что посмотреть. Ну да ладно.

Гуляя по еврейской части Хеврона, вы обратите внимание, что за вами блительно наблюдают. Солдаты на постах, поселенцы, вглядывающиеся в ваше чужое лицо, камеры слежения, натыканные на каждом углу. Остановились возле некоего брошенного дома дабы сфотографировать некую знаковую надпись вроде "Hebron forever!" - через минуту возле вас окажется армейский джип. Проверка документов. С какой целью приехали в Хеврон? Кто вы по национальности? Что фотографируете - покажите камеру. Что у вас в сумке? Это ваши вещи? Вы турист? Не врете? Зачем вы сотографировали стену - это военный обьект, нельзя снимать. А идущего по улице раввина зачем сняли - вы что-то ищите?

Между еврейскими кварталами Хеврона и палестинскими нет свободного прохода. Иными словами, если вы уже у евреев, то дабы пройти к палестинцами вам придется вернуться в Кирьят-Арба, проехать несколько километров в сторону Иерусалима, и затем свернуть по указателям на Хеврон, минуя еврейские поселения. Второй, более простой вариант - войти в арабскую часть Махпелы, заявив, что вы не еврей, а всего лишь праздный турист. Пройдя два уровня безопасности с металлодетекторами и обыском ваших личных вещей солдатами, вы попадаете в арабскую часть Хеврона. Далее вы вольны идти куда вам угодно, вооружившись хорошим путеводителем. В отличии от гнетущего еврейского квартала полного солдат и колючей проволоки, арабская часть Хеврона так и бурлит жизнью. Как любой город Востока.

На этой умиротворяющей ноте я заканчиваю рассказ, и начиная наконец собирать рюкзак - скоро отбываю на месяц в турне по Юго-Восточной Азии.

p.s Показательная ремарка постфактум. Комментарии излишни:

Израильские поселенцы осквернили мусульманское кладбище неподалеку от Кирьят-Арба.

Причиной стала насильственная эвакуация силами ЦАХАЛа каравана, поставленного известным правым экстремистом Ноамом Федерманом. Федерман намеревался построить ферму на участке земли, на который он не имел разрешения. Бульдозеры ЦАХАЛа сравняли незаконные строения с землей. В это время несколько десятков поселенцев прибыли к месту событий и начали забрасывать израильских солдат и полицейских камнями. Несколько поселенцев были арестованы за нападение на офицера. Две женщины арестованы за попытку поджога полицейского автомобиля.

После этого поселенцы разбили могильные плиты на близлежащем мусульманском кладбище, выбили окна в палестинских домах и прокололи покрышки автомобилей, принадлежащих палестинцам. Один из поселенцев сказал в интервью армейскому радио: "Мы надеемся, что они [солдаты ЦАХАЛа] потерпят поражение от своих врагов, мы надеемся, что все они станут Гилад Шалитами, мы надеемся, что их всех перебьют, потому что это то, что они заслужили".

По сообщению израильского портала ynet, поселенцы также заявили, что против руководства армии и сил безопасности Израиля необходимо провести террористическую атаку. Во время эвакуации они скандировали: "Будь проклята армия!" .

Фотограф и путешественник Павло Морковкин из Киева ездит по необычным местам, посещая . В новом рассказе – город Хеврон.

Павло Морковкин

Город Хеврон на Западном берегу реки Иордан разделен на две части. Одна из них контролируется войсками Израиля, другая – властями . В первой в окружении тысяч арабов живут несколько сотен еврейских поселенцев. От остальной части города их дома отделяет самая настоящая граница: с заборами и пунктами пропуска.

В Хевроне, как и в , есть древняя архитектура и святыня авраамических религий – Пещера Патриархов. Но из-за напряжения между двумя общинами поток приезжих здесь куда меньше. С другой стороны, именно этот конфликт как раз и привлекает сюда некоторых туристов, которые хотят посмотреть на воплощение арабо-израильской вражды.

Желаем успехов. Твой ХАМАС

– Пару недель назад израильтяне похитили несколько человек. Среди них был и один из моих родственников.

Не проходит и получаса с того момента, как автобус из Вифлеема привез меня в Хеврон – арабы называют его Аль-Халиль – и мой палестинский знакомый сразу же начинает знакомить меня с местными реалиями. Не приходится даже спрашивать.

– Они просто приехали на машине и забрали несколько человек из каждой семьи, – продолжал мой товарищ. – Они хотели увидеть, как семьи отреагируют. Потому что именно они контролируют Палестину, а не правительство.

За время своих поездок по не самым мирным местам я наслушался достаточно изумительных историй, которые одна сторона рассказывает о другой, и уже привык проверять все сказанное и иногда делить на три. К тому же, когда задерживают подозреваемых в терроризме, это вряд ли будет выглядеть, как учтивый стук в дверь с ордером и вежливым зачитыванием прав. Но все равно рассказы этого парня звучали жутко.

– Некоторых людей здесь арестовывают просто за пост в фейсбуке.

– Просто за пост? Они никак не были связаны с какой-нибудь радикальной организацией?

– Ну… в той или иной степени все здесь связаны.

В следующие несколько дней таких историй я услышу достаточно. Одни будут трагикомичные. Вроде случая с парнем, которого задержали за ярко-желтую куртку, потому что несколько дней назад его младший брат в этой самой куртке пошел забрасывать камнями израильский блокпост. Будут и совсем чудовищные – солдаты ЦАХАЛа (Армии Обороны Израиля) убили родственников одного араба, и тот решил отомстить, напав на абсолютно случайно выбранного израильского солдата.

«Вот я сейчас готовлюсь к сессии, и сегодня мне приходит смс: “Желаем успехов на завтрашнем экзамене. Твой ХАМАС”»

Живя тут, абстрагироваться от политики не получается. Местная политическая сцена предлагает большой выбор. Тут тебе и светские ФАТХ, и исламисты ХАМАС, и левые радикалы из Народного фронта освобождения Палестины – это лишь неполный список партий, представленных в парламенте Палестины. А есть еще куча более мелких групп. На счету многих из них – убийства, похищения, захваты заложников и атаки смертников. Некоторые из этих организаций до сих пор считаются террористическими не только в Израиле, но и других странах.

– Здесь очень большое внимание уделяется тому, какую партию ты поддерживаешь , – рассказывает мне мой другой палестинский знакомый. – Иногда даже члены семьи ссорятся, если у них разные политические симпатии. Причем это не только на уровне государственного управления. В студенческих советах тоже идет борьба. И, конечно же, дело тут не только в идеологии, но и в деньгах. Потому что если студенческая партийная организация побеждает на выборах в университете, у нее появляется доступ как к государственному, так и к партийному бюджету. Поэтому они ведут активную предвыборную борьбу. Вот я сейчас готовлюсь к сессии, и сегодня мне приходит смс: «Желаем успехов на завтрашнем экзамене. Твой ХАМАС».

Улица-призрак

25 февраля 1994-го года еврейский экстремист Барух Гольдштейн расстрелял толпу мусульман, которые молились в Пещере Патриархов. Двадцать девять человек были убиты, и более сотни – ранены. Самого Гольдштейна оглушили огнетушителем, пока он перезаряжал автомат и тут же забили насмерть. Это убийство вызвало массовые уличные акции со стороны палестинцев. В результате беспорядков погибли еще несколько десятков палестинцев и израильтян. В ответ израильские власти установили в Хевроне комендантский час, который касался только палестинских жителей города. После этого Израиль перекрывает улицу Шухада, ведущую к Пещере. Все палестинские здания на ней закрываются и опечатываются. Для того, чтобы попасть в свои дома, палестинцам приходится лезть через крыши или дыры в стенах. Некогда одна из центральных улиц города с оживленным рынком сейчас выглядит словно город-призрак.

В старых кварталах нет указателей на домах, поэтому на его извилистых улицах несложно заблудиться. Я просто прикинул, в какой стороне находится израильская часть города и пошел в выбранном направлении. На одном из перекрестков арабская детвора замечает меня и, громко крича, начинает оживленно показывать пальцем в сторону одного из поворотов.

– Там чекпоинт?

– Да! Да! Чекпоинт! – кричат маленькие арабы в ответ.

Я поворачиваю направо, слушаясь их указаний, и вижу в конце улицы, на площади перед воротами пункта пропуска, толпу людей. Некоторые из них держат плакаты со слоганами. Периодически толпа что-то скандирует. Сбоку митинг снимают люди в шлемах и бронежилетах с надписью «Пресса». С другой стороны забора флегматично – до поры до времени – на все это смотрят солдаты и израильские поселенцы.

«На узких улочках старого города шумовые гранаты звучат очень громко»

Сзади толпы стоит кучка молодых людей явно не арабской внешности. Они показались мне более англоговорящими, чем остальные, и я решил задать одному из них максимально тупой вопрос:

– А чекпоинт не работает, что ли?

– Ээээ…Нет.

– А против чего митинг?

– Против оккупации, – тут вообще можно было не спрашивать. Надпись «Нет оккупации» была у него на плакате.

– А остальные чекпоинты работают?

– Ээээ… я не знаю.

К крикам протестующих добавляются звуки ударов. Кто-то начинает бить по воротам пункта пропуска.

– А надолго митинг-то?

– Ээээ... я не знаю.

– То есть ты пришел на акцию и не знаешь о ней ничего?

– Ээээ...

Договорить ему не удалось, потому что в этот момент раздался взрыв, и сразу за ним – еще один. На узких улочках старого города шумовые гранаты звучат очень громко. Толпа начала разбегаться, и я тоже свалил вдоль по той улице, которая была ближе ко мне. Отбежав метров на двадцать, я оглянулся. Весь пятачок перед воротами был занят солдатами. Позже по новостям скажут, что двенадцать активистов были задержаны во время этого митинга.

Первая акция «Откройте улицу Шухада» прошла в 2010-м году в годовщину убийства в Пещере Патриархов. Организаторы выдвигают несколько требований: начиная от открытия улицы до объединения города и отмены военной оккупации Палестины. Протесты проходят каждый год в течение 7-10 дней. Они заявляются как мирные акции, но регулярно перерастают в столкновения с солдатами ЦАХАЛа.

Самый еврейский город

Евреи жили в Хевроне более трех тысяч лет. И даже когда город пал под исламским вторжением в XV веке, здесь продолжала существовать небольшая община. Когда в конце XIX – начале XX века еврейское население начало сильно увеличиваться за счет мигрантов из Европы, местные арабы встречали их не очень радушно. Итогом возросшего напряжения стала резня в 1929 году, во время которой 67 хевронских евреев были убиты, а еврейские дома и синагоги – разграблены. К слову, далеко не все арабы были настроены негативно по отношению к евреям – были и такие, что помогали людям укрыться от погромщиков.

Для британских властей, которые контролировала эту территорию после Первой мировой, такие конфликты были дополнительной головной болью. Поэтому семь лет спустя они решают вопрос довольно радикально – всех евреев просто эвакуируют из города.

Возможно, вопрос был бы решен, если бы не одно но. Проблема Хеврона лежит в религиозном поле, и потому рациональные подходы тут не очень применимы. Главная историческая достопримечательность города стала и яблоком раздора. Пещера Патриархов, которую евреи называют Пещерой Махпела, а арабы Мечетью Ибрагима находится в самом центре старого города. Считается, что именно здесь похоронены библейские Авраам, Исаак и Иаков, а также их жены Сара, Ребекка и Лея. Потому это место является святым одновременно для иудеев, христиан и мусульман. Что говорить, если даже первый премьер-министра Израиля Давид Бен-Гурион назвал Хеврон местом еще более израильским, чем Иерусалим.

«Главная историческая достопримечательность города стала и яблоком раздора»

Поэтому Хеврон не мог долго оставаться без еврейского присутствия. Уже независимый Израиль занял эту территорию в результате Шестидневной войны в 1967-м году. Первое время израильские власти не позволяли своим гражданам селиться в Хевроне, чтобы не спровоцировать новые столкновения. Но не прошло и года, как несколько израильтян, притворившись швейцарскими туристами, сняли номер в гостинице в центре города, а потом забаррикадировались и отказалась покидать здание. После переговоров власти Израиля доставили их на военную базу на северо-восточной окраине Хеврона, где позже они построят еврейское поселение Кирьят Арба.

По этой же схеме израильские поселенцы засквотировали дома и культовые здания, которые принадлежали евреям до эвакуации в 1936-м. Так они заявили о праве жить около своих святынь.

В 1997-м году Хеврон разделили на две части. Согласно договору, одна подпадает под юрисдикцию палестинской полиции, а во второй безопасность обеспечивает Израиль. Сейчас через город проходит самая настоящая граница – с заборами, сторожевыми вышками и пунктами пропуска. Исторические кварталы полностью находятся на израильской части. Некоторые части израильской зоны палестинцы могут посещать только по специальным пропускам – их выдают тем, кто здесь живет, работает, учится или имеет родственников. При этом определенные районы для палестинцев закрыты вообще. К таким относятся несколько израильских поселений на восточной окраине Хеврона и небольшие участки – иногда всего пара домов с прилегающими улицами – в самом центре города.

Самые обычные бытовые процедуры превращаются в целую проблему. Водовозы не могут подъехать ко многим домам, а проезд скорой помощи бывает осложнен, потому что приходится договариваться с военными о проезде автомобиля. Каждый день по дороге в школу детям приходится проходить через блокпосты. При этом часто палестинцы подвергаются нападениям и оскорблениям со стороны поселенцев. Большую часть заявлений по этим поводам израильская полиция закрывает, так и не предъявив никому обвинение.

Пещеру Патриархов тоже разделили на две половины: мусульманскую и иудейскую. В течение всего года последователи каждой из религий могут находиться только в своей части. Но и для тех, и для других есть десять дней в году, когда весь комплекс принадлежит им.

«Пещеру Патриархов тоже разделили на две половины: мусульманскую и иудейскую. В течение всего года последователи каждой из религий могут находиться только в своей части»

Сейчас картина такова. В городе – больше 200 тысяч арабов, которые крайне негативно настроены по отношению к израильскому государству – оно де-факто контролирует часть их земли. Прибавь сюда то, что жители Хеврона в целом куда более религиознее своих соотечественников из других палестинских городов: тех же Рамаллы или Вифлеема. И в этом далеко не дружелюбном окружении живут 600 поселенцев и 200 студентов иешив – религиозных учебных заведений. Они тоже не срез еврейского общества. Поселенцами становятся люди крайне набожные, считающие, что они имеют все права на этот город. Тут еще играет роль и историческая память: последние семь столетий евреям было запрещено жить около Пещеры, а молиться они могли только снаружи и не поднимаясь выше седьмой ступени на крыльце около южной стены здания. Сейчас безопасность этих восьмисот евреев охраняет примерно столько же израильских солдат, которые тоже оказываются вовлечены в конфликт.

Если хочешь увидеть, как существует этот клубок из религиозных убеждений, национальных предрассудков и человеческой недальновидности – просто пролистай ленту новостей из города. Сообщения о столкновениях между палестинцами и израильтянами – и гражданскими, и военными – появляются едва ли не каждую неделю. Первые нападают на вторых, и наоборот.

Экскурсии с элементами ненависти

В Хевроне, как и во многих других местах, лишь только в тебе узнают иностранца – сразу же предлагают весь спектр туристических услуг: от сувениров до гостиницы и тура по городу. Экскурсия по арабской части города – это не только краткая историческая справка и осмотр достопримечательностей. Это еще и рассказы об израильской оккупации. Гуляя по старому городу, ты то и дело натыкаешься на группки людей европейской внешности, которые слушают рассказы гида-араба о зверствах израильских солдат и поселенцев.

– Посмотрите наверх. На сетку, которая накрывает рынок, – гид поднимает руку и показывает на рабицу, натянутую над рыночными рядами. На ней лежат куски бетона, упаковки от еды и еще кучки какого-то хлама. – Ее повесили специально, потому что поселенцы бросали на головы арабам камни и мусор.

Евреи тоже устраивают туры в Хеврон. Никто не предлагает их на улицах израильской зоны, но рекламу таких поездок можно без труда найти в интернете. «Экскурсия проходит только по проверенным, безопасным для израильтян и гостей страны районам города», – обещают рекламные объявления, а в своих отзывах еврейские туристы отмечают, что их возят на автобусе с двойными пуленепробиваемыми стеклами. Участники таких туров не выходят за границы территории, охраняемой солдатами ЦАХАЛа, а в программе поездки – рассказы о том, как еврейский народ вернулся на свою землю, борясь не только против враждебного арабского окружения, но и против израильских властей, препятствующих поселенцам.

В программу некоторых туров входит посещение могилы того самого Баруха Гольдштейна. На его надгробном камне написано «Святой Барух Гольдштейн, который отдал свою жизнь за Тору, евреев и народ Израиля». Некоторые евреи считают, что он узнал о готовящихся в городе еврейских погромах и решил спасти своих соотечественников ценой своей жизни и репутации. Для них Голдштейн – не религиозный фанатик, а герой.

Израильские власти не придерживаются этой точки зрения. Премьер-министр Ицхак Рабин после расстрела мусульман позвонил палестинскому лидеру Ясиру Арафату, назвал случившееся отвратительным и преступным убийством и пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть мир. В 1999 году армия Израиля уничтожила бульдозерами молельню и место для поклонений у могилы Гольдштейна. Впрочем, это никак не мешает поселенцам регулярно собираться у его могилы и праздновать годовщину массового убийства.

Не лучший день для прогулки

Арабская часть Хеврона мало отличается от других городов на Западном берегу реки Иордан. Такие же улицы, заполненные людьми и автомобилями. Тротуары, по которым невозможно ходить, потому что повсюду стоят прилавки с фастфудом, домашней утварью и одеждой. Стены, покрытые политическими лозунгами, требующими прекратить израильскую оккупацию. Плакаты с лицами людей – далеко не всегда невиновных – убитых солдатами ЦАХАЛа. Хоть старый город и полностью контролируется израильской армией, ее тут не видно – военных начинаешь замечать, только у блокпостов на входе в израильские поселения.

Я прохожу через чекпоинт. Меня спрашивают о целях визита, тщательно проверяют рюкзак и предупреждают, чтобы я не фотографировал военные объекты и солдат. В тот день я еще неоднократно буду пересекать эту границу через разные посты, и в остальных случаях во мне будут узнавать туриста и ограничатся проверкой документов..

За пунктом пропуска – совершенно пустая улица Шухада. Двери домов опечатаны. На стенах висят плакаты с информацией об истории этих мест. Те же события в судьбе города тут описываются совсем другими словами. Вход израильской армии в Хеврон здесь называют освобождением, а не оккупацией. В этой версии делается акцент на то, что евреи занимают всего 3% территории города. Не упоминается тот факт, что для этих трех процентов пришлось создать большую буферную зону – закрыть магазины и перекрыть движение на нескольких улицах. Свои мученики тут тоже есть: на плакатах с израильской стороны – лица людей, которых убили палестинцы.

– Вы ищете палестинцев? – меня окликает молодой парень в кипе, стоящий на автобусной остановке.

– Да нет, просто турист, – отвечаю. – Был в арабской части и сейчас хочу посмотреть еврейскую.

– Вы были в арабской части? Что вы можете сказать об этом?

– Ну… обычный арабский город, обычные арабские люди.

– Правда..? – прозвучало так, будто он ожидал другого ответа. – Вы их поддерживаете?

– Я тут никого не поддерживаю.

Наш разговор прервал подошедший автобус. Мы попрощались, и я отправился в сторону Кирьят Арбы.

Прогулка вдоль поселений – это постоянные беседы с израильскими солдатами. В очередной раз меня останавливают два парня. После проверки документов выясняется, что один из них родился в Кировограде и живет тут уже пять лет.

– Не ходи туда, – он почему-то хочет, чтоб я изменил свой маршрут.

– Почему?

– Просто не ходи. Не надо.

– Потому что там арабы? – чтобы попасть в Кирьят Арбу, мне пришлось бы пересечь еще несколько палестинских кварталов.

– Ну… да. Не ходи.

– Слушай, я только что пришел из арабской части, и ничего со мной не случилось, – логики в таком заявлении, конечно, не было, но если вы не ортодоксальный еврей с характерной внешностью, то там действительно достаточно безопасно.

– Я не советую тебе туда ходить.

Въезд в поселение Кирьят Арба преграждает шлагбаум. За ним – совершенно отличный от Хеврона город. Чистые и ухоженные улицы, крытые автобусные остановки, аккуратные цветочные клумбы. Типичный израильский городок. Здесь тоже немноголюдно, но первые же четыре человека, которых я встречаю, оказываются русскоязычными, поэтому наладить контакт не составляет труда.

– Не ходи в старый город пешком, – пугает меня эмигрант из Умани. – Это опасно. Им все равно еврей ты, русский или кто-то еще. Они фанатики! У них промыты мозги! Вон там у шлагбаума на въезде неделю назад зарезали парня. Тоже киевлянина, кстати. Так что подожди автобуса. Или стань у выезда, и тебя кто-то подбросит на машине – здесь все так ездят.

– Я не думаю, что это настолько опасно. Я уже был в арабской части.

– Погоди… А как ты вообще сюда попал?!

– На автобусе из Вифлеема, – транспорт из палестинских городов приезжает в арабскую часть Хеврона, тогда как израильтяне пользуются другими автобусами, соединяющими Кирьят Арбу с Израилем и еврейскими поселениями на Западном берегу.

– Из Вифлеема?! С этими?! – за всю нашу беседу он ни разу не сказал «арабы» или «палестинцы».

– Да, с арабами.

– И не страшно?

– Нет. Все нормально было. А если тут так опасно, то почему вы не переедете в более спокойное место?

– Когда я приехал в Израиль, у меня была возможность поселиться здесь. Поэтому и живу. А моей дочке не понравилось, и она вернулась назад в Умань.

– Я слышал взрывы с той стороны. Там какие-то беспорядки? – спрашиваю я израильского солдата на одном из внутренних блокпостов.

– Да. Я не знаю, сможешь ли ты там пройти. Может, они будут кидать в тебя камни, – солдат улыбнулся. – Сегодня точно не лучший день для прогулки.

Метров через сто я прохожу через большой турникет безо всякой проверки – никого не волнует, что ты проносишь из израильской части в палестинскую – и оказываюсь на небольшой площади, от которой лучами расходятся в разные стороны три улицы. На каждой из них стоят группки парней лет от 15 до 25, и, очевидно, стоят тут не просто так. На одной из улиц взрывается петарда. Я думаю о том, что мало похож на поселенца, а потому шансы получить камень в голову все-таки близки к нулю. Но на всякий случай выбираю ту улицу, на которой подростки выглядят менее агрессивно.

Через пару часов я встречаюсь со своим арабским знакомым, и мы снова оказываемся рядом с этим местом. Толпа молодых палестинцев пробегает метрах в двадцати от нас и обрушивает град камней на здание КПП.

– Зачем они это делают? – спрашиваю я. – Ведь максимум, чего они смогут добиться, это поцарапать краску на стенах чекпоинта. Они ведь должны понимать.

– Они выражают свою позицию. Сейчас это все, что они могут сделать. Но когда-нибудь они вырастут...

География Израиля не менее удивительна, чем его история, и не менее парадоксальна, чем его характер. На маленьком клочке, поистине удивительной земли собраны и реки и озера и моря и горы и пустыня. Снежные вершины легко сменяются жаркими пляжами, причем не со сменной времени года, а всего через несколько сот километров. Всю территорию страны, 27 800 квадратных километров, как правило, делят на четыре основных географических региона.

Средиземноморская прибрежная равнина, растянувшаяся по береговой линии Средиземного моря, гранича с Ливаном в северной части и Сектором Газа (Аза) на юге. Довольно узкая полоса, от пяти километров в ширину на севере и до сорока км. на юге, с плодородными землями, повышенной влажностью воздуха и большой опасностью периодически возникающих эпидемий малярии, так как на заболоченных ранее почвах роилось много малярийных комаров. В нестоящее время эпидемии малярии остались в прошлом, а плодородие земли сохранилось в настоящем.

Иорданская рифовая равнина образует уникальную впадину, часто именуемую Иорданской в честь реки здесь протекающей и являющей собой границу с Иорданией. Входящая в состав района большого геологического разлома, называемого Сирийско-Африканским рифом. На территории равнины находятся озеро Кинерет (важнейшие запасы пресной воды) и Мертвое море,

Пустыня Негев покрывает юг государства, раскинувшись на 12 тысяч километров, и будучи продолжением Синайской пустыни, образует треугольник, основанием которому служит полоса между Беер-Шевой и Мертвым морем и вершиной у Иудейских холмах.

Центральные холмы, они же Иудейские – горный хребет, растянувшийся на востоке от Прибрежной долины и образующие на севере плато – Галилею. Наивысшая точка хребта – гора Мерон высотой 1208 метров над уровнем моря. На юге, на Западном берегу реки Иордан расположены Самарийские холмы, а к югу от Иерусалима – иудейские холмы со средней высотой 610 метров. Здесь же располагается гора Хеврон, значительно выше среднего показателя, высотой 950 метров. Несмотря на то, что этой местности характерно складчато-глыбовую структуру, рельеф не отображает ярко выраженную складчатость, поскольку на формирование ландшафта максимальное влияние оказали поздние течения, геологически сформировав глыбовую и разломанную поверхность. Круто спускающиеся массивы множественно прорезаны глубокими долинами.

Гора Хеврон издревле считалась местом благословенным, обещанным праотцу Аврааму самим Господом, и на самом деле природа этой местности всячески подтверждает Божье благословение своим разнообразием и богатством. Игумен Даниил, описывая свои странствования, писал о горе Хевроне, как о месте богатым «всем добром»: здесь в изобилии и пшеница и вино, и масло и всякие овощи, и скот домашний. Овцы и домашняя скотина, в соответствии с работами Даниила, рождаются летом дважды, под каждым камнем прекрасной горной местности, богато украшенной полевыми цветами, роятся пчелы, дающие сладкий мед. Виноградники рассажены на склонах горы и цветут сады с многочисленными плодородными деревьями: рожки и маслины, смоквы и яблоки, черешня и персики, и овощи всякие, лучше который не встречал игумен ранее. Источники и пресноводные ручьи, имеющие большое значение для этих мест, пригодны для питья и добры для здоровья, и все здесь благостно. Красотой и богатством удивительна земля горы Хеврон.

На горе Хеврон расположился город с одноименным названием – , один из богатейших своей глубокой историей, уходящей в ветхозаветные времена, а если быть точнее то к самым первым людям Адаму и Еве. Находящийся в окружении прекрасных пейзажей, на вершине горы, Хеврон обладает на меньшей притягательностью, чем красавица , расположенная в Прибрежной долине и входящая в агломерацию , или седой Акко, неустанно притягивающий туристов в свои чертоги.

Хеврон, будучи одним из самых святых и почитаемых городов страны, притягивает взоры еврейской (и не только) общественности не только красотой и святостью своих мест, но и сложной напряженной обстановкой и накаленными отношениями между многотысячным арабским и немногочисленным еврейским населением. Это город непрерывной борьбы еврейского народа за право присутствия на Обетованной Земле. Расположенная здесь, одна из самых больших святынь, как еврейского, так и арабского народов – , в христианстве известная, как Пещера Патриархов, много веков была камнем преткновения для обоих народов, причем доступ к святыни евреи обрели вновь лишь в 1967 году, после перерыва в семьсот лет. Пещера Махпела – первое место, приобретенное Авраамом для захоронения своей жены и себя впоследствии. Здесь же похоронены потомки Авраама с женами: Исаак со своей женой Ривкой и Иаков со своей – Лией, а так же здесь захоронены первые люди, сотворенные Богом и положившие начало роду человеческому Адам с Евой, о чем говорится в Книге Зоар. По Писанию, Адам проводя возле пещеры, увидел пробивающееся наружу свечение Рая, из которого был изгнан, и завещал упокоить останки его в этой Пещере. Авраам же обнаружил особенность пещеры, когда знался за волом, что бы накормить трех странников, встретившихся ему в дубовой роще Ветхозаветных времен «Мамре». По основной версии, это Господь предстал пред ним в образе трех ангелов. Этот эпизод изображается в православной иконописи как Святая Троица, беседующая с Авраамом.

Пещера представляет не меньшую святость и для христиан, и для представителей мусульманства, почитающих Авраама и своим родоначальником.

Дуб, под которым Авраам беседовал с Господом в образе Святой Троицы и получал обетования от Бога – остаток пышной древней дубравы, сохранился и поныне, и называемый , стоит на участке земли принадлежащем Русскому православному подворью, на территории Свято Троицкого мужского монастыря. Христианское присутствие в Хевроне, не смотря на высокое значение этих мест и для православного мира, не большое и ограничивается территорией, купленной ранее Русской Православной Церковью и переданной ныне Российской Духовной Миссии. На этой территории расположены . Нельзя умолчать о том, что это единственный участок, принадлежащий Русскому православию, имеющий отношение к Ветхозаветным временам. На сегодняшний день, страсти еще не давно бушевавшие вокруг подворья улеглись и христианские паломники, вновь получили возможность приезжать на вершину горы Хеврон, что бы поклониться праотцам и преклонить колени земле, обещанной Богом и благословенной.