ஹெப்ரான் எங்கே அமைந்துள்ளது? ஹெப்ரான் இடது மெனுவைத் திற

ஹெப்ரான்(ஹீப்ரு חֶבְרוֹן, ஹெப்ரான்; அரபு. الخليل, அல்-கலீல்) உலகின் மிகப் பழமையான நகரங்களில் ஒன்றாகும், இது ஜெருசலேமுக்குப் பிறகு இரண்டாவது புனிதமானதாக மதிக்கப்படுகிறது மற்றும் யூத மதத்திற்கான நான்கு புனித நகரங்களைச் சேர்ந்தது (ஜெருசலேம், திபெரியாஸ் மற்றும் சஃபேட் உடன்), ஹெப்ரோன் மாகாணத்தின் தலைநகரம் மற்றும் யூதேயா மாவட்டமாகும். கடல் மட்டத்திலிருந்து 927 மீ உயரத்தில் ஜெருசலேமுக்கு தெற்கே 30 கிமீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது.
வேதத்தில் கிரியாத் அர்பா என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது

கூடுதலாக, பைபிள் ஹெப்ரோனைக் குறிக்கிறது மம்ரே, மற்றும் முதல் குறிப்பு ஆபிரகாம் குடியேறிய இடம் மற்றும் அவர் கடவுளுக்கு ஒரு பலிபீடத்தை உருவாக்கிய இடம் என பைபிளின் ஆரம்ப காலத்திலேயே உள்ளது (ஆதி. 13:18).

இன்று, கிரியாத் அர்பா ஒரு இஸ்ரேலிய குடியேற்றம் என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது ஹெப்ரோனுக்கு அருகில் வந்து அதிலிருந்து ஒரு குறுகிய சாலையால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாங்கள் கிரியாத் அர்பாவிலிருந்து ஹெப்ரோன் வரை முன்னோர்களின் பாதையில் நடந்தோம். கிரியாத் அர்பாவின் பக்கத்திலிருந்து கூட சுற்றியுள்ள அனைத்தும் யூதர்களை விட அரபு மொழியாக இருந்தன.

இன்று அரேபியர்களிடையே பிரபலமான பகோடா கூரைகள்

ஹெப்ரோனின் அடையாளங்களில் ஒன்று, இந்த சாலையில் நிற்கிறது, இது "சமாதான வீடு" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது "மாறுபாட்டின் வீடு" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது யாருக்கு சொந்தமானது என்பது நித்திய தகராறுகளால் காலியாக, குடிமக்கள் இல்லாமல் உள்ளது.

ஹெப்ரோனின் வரலாறு நிகழ்வுகள் மற்றும் பெயர்களால் நிறைந்துள்ளது. நாம் முன்னோர்களின் பாதையில் தேசபக்தர்களின் குகைக்குச் செல்லும்போது, ​​​​வரலாற்றில் கொஞ்சம் ஆராய வேண்டிய நேரம் இது.
1300 வரை கி.மு. இ. ஹெப்ரான் கானானிய கலாச்சாரத்தின் மையமாக இருந்தது, இது "மாபெரும்" வசிப்பிடமாக இருந்தது. யோசுவா மூன்று ராட்சதர்களை நகரத்திலிருந்து துரத்தினார், மேலும், "அதில் சுவாசித்த அனைத்தையும்" ஒரு வாளால் வெட்டி, இந்த நிலங்களை யூதா கோத்திரத்திற்குக் கொடுத்தார், ஏனென்றால் யாக்கோபு கூட இஸ்ரவேல் தேசத்தை தனது மகன்களுக்கு இடையில் பிரித்தபோது, ​​இவை பல திராட்சைகள் விளைந்த மலைகள் மற்றும் சமவெளிகளில், அவர் யூதாஸிடம் கொடுத்தார்: "இளம் சிங்கம் யூதாஸ்! திராட்சரசத்தால் கண்கள் பிரகாசிக்கின்றன, அவருடைய பற்கள் பாலில் இருந்து வெண்மையாக இருக்கும்." (ஆதியாகமம் 49:9,11-12)

யூத மக்கள் 3 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஹெப்ரோனில் தொடர்ந்து வாழ்ந்தனர்: 13 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து. கி.மு இ. மற்றும் 1929 வரை.

கிமு 950 இல் ஹெப்ரான் டேவிட் மன்னரின் முதல் தலைநகராக மாறியது. இ. ஹெப்ரோனில், தாவீதின் மகன் அப்சலோம் தன்னை ராஜாவாக அறிவித்துக்கொண்டு தன் தந்தைக்கு எதிராகக் கிளர்ச்சியை எழுப்பினான் (2 சாமு. 15:7-12). ரெகோபெயாமின் கீழ், யூதாவின் தெற்கில் உள்ள மிக முக்கியமான நகரங்களில் ஒன்றான ஹெப்ரோன், பலத்த கோட்டையாக இருந்தது.

பாபிலோனிய சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட பிறகு, அது முக்கியமாக ஏதோமியர்களால் குடியேறப்பட்டது. பின்னர் அது அலெக்சாண்டர் ஜன்னாயஸின் கீழ் ஹஸ்மோனியன் இராச்சியத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறியது, பின்னர், ஹெரோட் தி கிரேட் மற்றும் அவரது மகன்களின் கீழ், அது யூதேயாவின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது, இறுதியாக, ரோமானிய மாகாணமான யூடியாவின் ஒரு பகுதியாக, பின்னர் பாலஸ்தீனம் என மறுபெயரிடப்பட்டது.

பைசண்டைன்கள் தேசபக்தர்களின் குகையை (மச்பேலா குகை) தேவாலயமாக மாற்றுகிறார்கள். 614 இல், நகரம் கோஸ்ரோ II இன் பாரசீக இராணுவத்தால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது, ஆனால் விரைவில் பைசான்டியத்திற்குத் திரும்பியது. 638 இல் முஸ்லிம்களால் கைப்பற்றப்பட்டது. 1100-1187 ஆண்டுகளில் - சிலுவைப்போர் ஆட்சியின் கீழ் இருந்தது, பின்னர் - 1517 வரை - மம்லுக்ஸின் கைகளில்.

முதல் உலகப் போர் வரை - ஒட்டோமான் கட்டுப்பாட்டின் கீழ், போருக்குப் பிறகு - பிரிட்டிஷ் ஆணையின் கீழ்.

நாங்கள் தெருவில் நடந்து கொண்டிருந்தபோது, ​​இராணுவ ரோந்துகள் எங்கள் அருகில் நின்று, நாங்கள் யார், நாங்கள் எங்கிருந்து வந்தோம், ஏன் இங்கு வந்தோம் என்று கேட்டு, எங்களுக்கு இனிமையான நடைக்கு வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்து, வெள்ளைப் பற்களுடன் சிரித்துக்கொண்டே வண்டியை ஓட்டினார்கள். நமது ராணுவம். எங்கள் அற்புதமான ஜஹால்.

7 ஆம் நூற்றாண்டில் அரேபியர்கள் ஹெப்ரோனுக்கு வந்தனர். Eretz இஸ்ரேலின் அரபு படையெடுப்பின் போது, ​​ஹெப்ரான் கலீல் அல்-ரஹ்மான் என்று அறியப்பட்டார் (அரேபிய மொழியில் "கடவுளின் நண்பர்" - இஸ்லாத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஆபிரகாமின் பதவி); கூடுதலாக, ஆபிரகாம் (அரபியில் - இப்ராஹிம்), குரானில் - மஜித் இப்ராஹிம் (அரபியில் - "ஆபிரகாமின் பிரார்த்தனை இல்லம்") அல்லது கப்ருன் (அரபியில் - "பூக்கும் நகரம்").

கலிஃபா உமர் இபின் அல்-கத்தாப் யூதர்கள் மக்பேலா குகைக்கு அருகில் ஒரு ஜெப ஆலயம் கட்ட அனுமதித்தார்.

இந்த காலகட்டத்தில், ஹெப்ரான் வளர்ந்தது, அதன் மக்கள் நெகேவின் பெடோயின்கள் மற்றும் சாக்கடலின் கிழக்கே வாழும் மக்களுடன் வர்த்தகம் செய்தனர்.

10 ஆம் நூற்றாண்டில் ஹெப்ரோனுக்கு விஜயம் செய்த அரேபிய புவியியலாளரும் பயணியுமான முகடாசி, புதிய பழங்களில் ஒரு உற்சாகமான வர்த்தகத்தைக் குறிப்பிடுகிறார். ஹெப்ரோனில் 1001 இல் கராயிட் சமூகம் இருந்ததற்கான சான்றுகள் உள்ளன.

இந்த பழங்கால மற்றும் துருவமான வரலாற்றில், மக்கள் இன்று வாழ்கிறார்கள் ...

ஆனால் பல கட்டிடங்கள் அழிக்கப்பட்டு மேலும் மெல்ல இடிந்து விழுகின்றன

ஆனால் இதையெல்லாம் மீட்டெடுத்து பழைய யாழ் அல்லது அக்கோவாக மாற்றினால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும்.

இங்கே நீங்கள் வீட்டில் முழுமையாக உணரத் தொடங்குகிறீர்கள், பதற்றம் நீங்கும்

குகையைப் பார்வையிட்ட பிறகு, ஹெப்ரானை இரண்டு சமமற்ற பகுதிகளாகப் பிரித்த பிரபலமற்ற ஷுஹாதா தெருவில் நகரத்தைச் சுற்றி நடக்கச் சென்றோம்.

நவீன ஹெப்ரான் இரண்டு மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது - பாலஸ்தீனிய அதிகாரத்தின் முழு நிர்வாக மற்றும் இராணுவக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள H1 மண்டலம் மற்றும் இஸ்ரேலின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள H2 மண்டலம். இந்தப் பிரிவு எவ்வளவு "நியாயமானது" என்பதை இந்த வரைபடத்தில் காணலாம் (அரேபியர்களும் மண்டலம் H2 இல் வாழ்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது, ஆனால் மண்டலம் H1 இல் யூதர்கள் இல்லை)

நவீன ஹெப்ரோனின் அரபு மக்கள் தொகை சுமார் 250,000; மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது, இன்னும் அதிகமாக இருக்கலாம். அவர்களுக்கு அருகில் 800 யூதர்கள் வசிக்கின்றனர். அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான்... மேலும் முன்னோர்களின் நிலத்தை விட்டுக்கொடுக்க விரும்பாத இந்த வீர உள்ளங்களையும், தேசபக்தர்களையும் காக்க ராணுவமும் காவல்துறையும் மட்டுமே சுற்றி வருகிறது.
நீங்கள் 16 இஸ்ரேலிய சோதனைச் சாவடிகளில் ஏதேனும் ஒரு துறையிலிருந்து செக்டருக்குச் செல்லலாம், ஆனால் மாற்றம் முறை மிகவும் சிக்கலானது:
* H1 செக்டாரில் உள்ள அரபு குடியிருப்பாளர்கள் சிறப்பு அனுமதியுடன் மட்டுமே H2 செக்டருக்குள் நுழைய முடியும்
* H2 செக்டரில் உள்ள அரபு குடியிருப்பாளர்கள் H1 செக்டருக்கு சுதந்திரமாக நுழையலாம்
* இஸ்ரேலியர்களுக்கு H1 செக்டருக்கு அணுகல் இல்லை
* சுற்றுலாப் பயணிகள், இஸ்ரேல் அல்லாத குடிமக்கள், பிரிவுகளுக்கு இடையே சுதந்திரமாக செல்ல முடியும்.

எங்கள் அடையாள அட்டையைக் காட்டும்படி பலமுறை எங்களிடம் கேட்கப்பட்டது, அதன்பிறகுதான் எங்களை அனுமதிக்க வேண்டும்

ஆனால் அது தொந்தரவு செய்யவில்லை; இந்த காசோலைகள் அனைத்தும் ஒரே நோக்கம் கொண்டவை - நம்மைப் பாதுகாக்க. மேலும், சுற்றியுள்ள அனைத்து சுவர்களும் ஒரே மாதிரியான சுவரொட்டிகளால் தொங்கவிடப்பட்டால் நான் கோபப்பட விரும்பவில்லை ...

மூலையைச் சுற்றி ஒரு பாழடைந்த வீடு உள்ளது, அதன் அருகே உடைந்த சைக்கிள்கள், வீட்டுப் பாத்திரங்கள்

மார்ச் 26, 2001 அன்று அரேபிய துப்பாக்கி சுடும் வீரரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட இரண்டு வயது சிறுமி Xalavet Paz-ன் வீடு இது.

ஆனால் வாழ்க்கை தொடர்கிறது

ஹெப்ரோனின் யூத காலாண்டில் இது தொடர்கிறது, எதுவும் நடக்காதது போல் - குழந்தைகள் அங்கு விளையாடுகிறார்கள், ஜெப ஆலயங்கள் திறந்திருக்கும், வீடுகளுக்கு அருகில் சப்பாத்துக்கு முந்தைய வம்பு உள்ளது.
மூன்று யூத குடியிருப்புகள் உள்ளன - அவ்ரஹாம் அவினு, பீட் ஹடாசா மற்றும் டெல் ருமேடா. முதலில், பேராசிரியர் பென்சியன் டேவ்ஜருக்கு நன்றி செலுத்துவதன் மூலம், அதன் பெயரிடப்பட்ட அவ்ரஹாம்-அவினு காலாண்டின் வழியாக செல்லலாம்.

1970 இல் டேவிட் பென்-குரியன் எழுதினார், "ஹெப்ரான் நகரத்தை ஜெருசலேமைப் போல மக்கள்தொகை மற்றும் விரிவாக்கம் செய்யாவிட்டால், நாங்கள் ஒரு பயங்கரமான தவறு செய்வோம்" என்று எழுதினார். இந்த ஆண்டுகளில், யூதர்கள் ஹெப்ரோனுக்குத் திரும்புவது தொடங்குகிறது. அவர்களில் 1929 ஆம் ஆண்டின் பயங்கரமான படுகொலையில் இருந்து குழந்தைகளாக இருந்து தப்பியவர்களும் அடங்குவர்.

சுற்றிப் பார்க்க கூரையின் மேல் சென்றோம்

இந்த தடை செய்யப்பட்ட ஜன்னல்களில் ஒன்றில் குழந்தைகள் கூட்டம் முழுவதும் அமர்ந்து எங்களிடம் ஏதோ கத்தியது.

எங்கு பார்த்தாலும் - அரபு பகுதிகள்

அரபு வீடுகளை யூதர்களிடமிருந்து வேறுபடுத்துவது மிகவும் எளிது - கொதிகலன்களின் நிறத்தால். அரேபியர்கள் கருப்பு (சாம்பல்), யூதர்கள் வெள்ளை.

அரேபிய கல்லறையில் கூட்டம் அதிகரித்துக் கொண்டே இருந்தது, சில உரத்த அழைப்புகளும் பேச்சுக்களும் அங்கிருந்து கேட்டன.

இந்த நகரத்தில் எல்லாம் கலந்திருக்கிறது... யூத தெருக்களும் குடியிருப்புகளும், அரபு கல்லறைகளும்...

நாங்கள் அடுத்த காலாண்டிற்கு நடந்தோம் - பீட் ஹடாசா

இதைப் பார்க்கும்போது ஏன் இதயம் மிகவும் சுருங்குகிறது மற்றும் கண்களில் சிலிர்க்கத் தொடங்குகிறது? ...

Beit Hadassah. முன்னாள் மருத்துவமனை, இன்று ஒரு சாதாரண குடியிருப்பு கட்டிடம்

மிகவும் சாதாரணமானது, இந்த வரையறை ஹெப்ரோனின் ஆவி மற்றும் குணாதிசயத்திற்கு பொருந்தக்கூடியது...
ஆனால்... இங்கு பெண்கள் ஆடுகிறார்கள், இளைஞர்கள் கூடைப்பந்து விளையாடுகிறார்கள்.

நகரவாசிகள் கடந்த காலத்தை மறந்துவிட்டார்கள் என்று இது அர்த்தப்படுத்துவதில்லை. அவர்கள் அவரை நினைவில் வைத்திருக்கிறார்கள், அவரை மறக்க மாட்டார்கள், மேலும் அவர்கள் பெய்ட் ஹடாசா கட்டிடத்தில் அமைந்துள்ள விருந்தினரைச் சொல்லிக் காட்டுவார்கள். ஏறக்குறைய ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பு நடந்த அந்த பயங்கரமான நிகழ்வுகளை, 1929 ஆம் ஆண்டு நடந்த அந்த இரத்தக்களரி படுகொலையை, பிரிட்டிஷ் வீரர்கள் மற்றும் காவல்துறையினரின் தலையீடு இல்லாமல், அரபு கலகக்காரர்கள் 67 பேர் கொல்லப்பட்டனர் மற்றும் நூற்றுக்கணக்கான யூதர்களை காயப்படுத்தினர். நகரவாசிகள் அனைவருக்கும் சிகிச்சை அளித்த பெய்ட் ஹடாசாவின் யூத மருத்துவமனை சூறையாடப்பட்டு அழிக்கப்பட்டது.
பிரித்தானிய அதிகாரிகள், சமூகத்தின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய முடியவில்லை என்ற சாக்குப்போக்கின் கீழ், எஞ்சியிருந்த யூதர்களை நகரத்திலிருந்து அகற்றினர், அதன் மூலம் சுமார் 3,000 ஆண்டுகளாக நகரத்தில் தொடர்ந்து இருந்த யூத சமூகத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்கள். யூதர்கள் வெளியேற்றப்பட்ட பிறகு, அரேபியர்கள் ஜெப ஆலயங்களில் பொது கழிப்பறைகள் மற்றும் கால்நடைத் தொழுவங்களை அமைத்தனர், ஆனால் யூத வீடுகளில் குடியேறத் துணியவில்லை, அவர்களின் முறையான உரிமையாளர்கள் திரும்பி வருவார்கள் என்று பயந்து (இந்த வீடுகளில் குறிப்பிடத்தக்க பகுதி அரேபியர்களால் தீவிரமாக குடியேறத் தொடங்கியது. சமீபத்திய ஆண்டுகளில் மட்டுமே).

1948 ஆம் ஆண்டில், சுதந்திரத்திற்கான போர் தொடங்குவதற்கு சற்று முன்பு, இஸ்ரேல் ஜெருசலேமுக்கும் ஹெப்ரோனுக்கும் இடையில் குஷ் எட்சியனில் யூத குடியிருப்புகளின் தொகுதியை இழந்தது. போரின் முடிவில் கடுமையான சர்வதேச அழுத்தம், இஸ்ரேலின் இராணுவ மேன்மை வெளிப்படையானது, ஜெருசலேமுடன் ஹெப்ரோனை யூத அரசில் திட்டமிட்டுச் சேர்க்க அந்நாட்டின் தலைமை அனுமதிக்கவில்லை.
1967 ஆம் ஆண்டில், நகரம் ஒரு துப்பாக்கிச் சூடு இல்லாமல் இஸ்ரேலிய இராணுவத்திடம் சரணடைந்தது - 1929 படுகொலைக்கு யூதர்களின் பழிவாங்கலுக்கு அரேபியர்கள் பயந்தனர். பாதுகாப்பு மந்திரி மோஷே தயான் உத்தரவின் பேரில், மச்பேலா குகைக்கு மேலே உள்ள கட்டிடத்திற்கு செல்லும் படிக்கட்டு, மிகவும் மோசமான ஏழாவது படியுடன் தகர்க்கப்பட்டது, அதைத் தாண்டி யூதர்கள் ஏற அனுமதிக்கப்படவில்லை, மேலும் இது சட்டவிரோதம் மற்றும் அவமானத்தின் அடையாளமாக மாறியது. யூதர்கள் தங்கள் பண்டைய தாயகத்தில்.
ஹெப்ரானில் யூத இருப்பை புதுப்பிக்க முடிவு செய்த ரப்பி மோஷே லெவிங்கர் தலைமையிலான ஒரு முன்முயற்சி குழுவின் பணியின் விளைவாக, 1968 க்குப் பிறகுதான் ஹெப்ரோனின் யூத மக்கள் அங்கு திரும்பத் தொடங்கினர்.

1979 ஆம் ஆண்டில், ஹெப்ரோனில் நடந்த படுகொலையின் 50 வது ஆண்டு நிறைவையொட்டி, 45 குழந்தைகளுடன் கிரியாத் அர்பாவைச் சேர்ந்த 15 பெண்கள் ஹடாசா கட்டிடத்திற்குள் நுழைந்தனர். அரசாங்கம் அவர்களை வெளியேற்றத் துணியவில்லை, இஸ்ரேலிய அரசியல் மற்றும் பொது நபர் Geula Cohen அவர்களை ஆதரித்தார்; ஒன்பது மாதங்களுக்குப் பிறகு, யூதர்கள் ஹடாஸாவில் வசிக்க அதிகாரப்பூர்வ அனுமதி கிடைத்தது.

நாங்கள், இந்த அசாதாரண இடத்தை விட்டு, இடது மற்றும் மேல் மற்றும் மேல் திரும்பினோம் ... Tel Rumeid காலாண்டிற்கு

வீடுகளுக்கு இடையே வளைந்து செல்லும் செங்குத்தான குறுகிய பாதை; அரபு தோழர்கள் அருகில் வட்டமிடுகிறார்கள், விடாமுயற்சியுடன் வளையல்கள் மற்றும் பிற நகைகளை உறிஞ்சுகிறார்கள், உள்ளூர் மக்களுக்கு நாங்கள் ஏன் உதவ விரும்பவில்லை என்று கோபமாக கேட்கிறார்கள் ...

பழைய ஆலிவ் மரங்களால் நிரம்பிய மேடையில் இருந்து, நகரத்தின் மூச்சடைக்கக்கூடிய காட்சிகள் திறக்கப்பட்டன.

பண்டைய நகரமான ஹெப்ரோன் ஒரு மலையின் உச்சியில் அமைந்திருந்தது, அரேபியர்கள் இப்போது டெல் ருமேடா என்று அழைக்கிறார்கள். காலாண்டு அதே அழைக்கப்படுகிறது, ஆனால் அதற்கு இரண்டாவது பெயரும் உள்ளது - ரமாத்-இஷாய்: இந்த மேட்டில், தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் பண்டைய எச்சங்களை கண்டுபிடித்தனர், முன்னோர்களின் சகாப்தம், பெரிய கற்களால் செய்யப்பட்ட நகர சுவர்கள். டேவிட் மன்னரின் காலத்திலிருந்தே, டெல் ரூமெய்டின் உச்சியில் தாவீதின் தந்தை யிஷாய் மற்றும் அவரது கொள்ளுப் பாட்டி ரூத்தின் அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடத்தை தீர்மானிக்கும் ஒரு புராணக்கதை பாதுகாக்கப்படுகிறது. சிலுவைப்போர் காலத்தில், இந்த கல்லறைகளின் மீது ஒரு சிறிய கோட்டை கட்டப்பட்டது, இன்றுவரை ஓரளவு பாதுகாக்கப்படுகிறது. ஹெப்ரான் பற்றிய முந்தைய பதிவில் இந்த இடத்தையும் காட்டினேன்.

நாங்கள் ஆலிவ் தோப்பைச் சுற்றி நடந்து டெல் ருமேடா காலாண்டின் தெருவுக்குச் சென்றோம்.

நட்புடன் சிரிக்கும் மக்கள், பயணிகளுக்கு குளிர்ந்த நீர், மகிழ்ச்சியான குழந்தைகள். கண்டுபிடிப்பு குழந்தைகளே!

அருகில் உள்ள இரண்டு மரங்களில் "தலைமையகம்" அமைத்தனர்

மேலும் அவர்களுக்கு இடையே இப்படி நகர்ந்தது:

இந்த சிக்கலற்ற கட்டமைப்பிலிருந்து எவ்வளவு மகிழ்ச்சியும் மகிழ்ச்சியும், படைப்பிலிருந்து, அழிவு அல்ல ...

இங்கும் நமது ராணுவம் நம்மைப் பாதுகாக்கிறது

மேலும் வாழ்க்கை தொடர்கிறது ...

ஆனால் விழிப்புணர்வு யாரையும் காயப்படுத்தாது

நாங்கள் மீண்டும் ஷுஹாதாவுக்கு, மிக்வேக்கு அடுத்துள்ள மற்றும் கல்லறைக்கு அருகில், கடினமான மற்றும் பழைய, ஆனால் மிகவும் எதிர்ப்புத் திறன் கொண்ட கதவுகளைத் தாண்டிச் செல்கிறோம்.

நீங்கள் சுற்றியுள்ள அனைத்தையும் பார்க்கிறீர்கள், பாராட்டுகிறீர்கள், போற்றுகிறீர்கள், இந்த மக்களின் ஆவியின் வலிமையையும் அவர்களின் நிலத்தின் மீதான அவர்களின் பக்தியையும் உணர முடியவில்லை.

ஏனெனில் யூதர்களுக்கான ஹெப்ரோன் - "பண்டைய காலங்களிலிருந்து மற்றும் எப்போதும்!"

மேலும் சிறப்பு விடுமுறை நாட்களில், இஸ்ரேல் முழுவதிலுமிருந்து யூதர்கள் தங்கள் மூதாதையர்களின் தேசத்திற்கு விசுவாசமாக கையெழுத்திட இங்கு வந்து செல்கிறார்கள்.

ஹெப்ரோன் யூதர்களின் வரலாறு, ஏற்கனவே 37 நூற்றாண்டுகள் பழமையானது, எல்லா சிரமங்களையும் மீறி தொடர்கிறது.

புகைப்படக்காரர் மற்றும் பயணி பாவ்லோ மோர்கோவ்கின் Kyiv இருந்து அசாதாரண இடங்களுக்கு பயணம், வருகை. புதிய கதையில் - ஹெப்ரான் நகரம்.

பாவ்லோ மோர்கோவ்கின்

மேற்குக் கரையில் உள்ள ஹெப்ரோன் நகரம் இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் ஒன்று இஸ்ரேலிய துருப்புக்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, மற்றொன்று - அதிகாரிகளால். முதலாவதாக, ஆயிரக்கணக்கான அரேபியர்களால் சூழப்பட்ட, பல நூறு யூத குடியேறிகள் வாழ்கின்றனர். ஒரு உண்மையான எல்லை அவர்களின் வீடுகளை நகரத்தின் மற்ற பகுதிகளிலிருந்து பிரிக்கிறது: வேலிகள் மற்றும் சோதனைச் சாவடிகளுடன்.

ஹெப்ரோனில், பண்டைய கட்டிடக்கலை மற்றும் ஆபிரகாமிய மதங்களின் ஆலயம் உள்ளது - தேசபக்தர்களின் குகை. ஆனால் இரு சமூகத்தினரிடையே நிலவும் பதற்றம் காரணமாக இங்கு பார்வையாளர்களின் வருகை மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது. மறுபுறம், அரபு-இஸ்ரேல் பகையின் உருவகத்தைக் காண விரும்பும் சில சுற்றுலாப் பயணிகளை இந்த மோதல்தான் ஈர்க்கிறது.

வெற்றி பெற வாழ்த்துகிறோம். உங்கள் ஹமாஸ்

“சில வாரங்களுக்கு முன்பு, இஸ்ரேலியர்கள் சிலரை கடத்திச் சென்றனர். அவர்களில் என் உறவினர் ஒருவரும் இருந்தார்.

பெத்லஹேமில் இருந்து பேருந்து என்னை ஹெப்ரோனுக்கு அழைத்து வந்து அரை மணி நேரத்திற்கும் குறைவானது - அரேபியர்கள் அதை அல்-கலீல் என்று அழைக்கிறார்கள் - எனது பாலஸ்தீனிய அறிமுகம் உடனடியாக உள்ளூர் யதார்த்தங்களை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தத் தொடங்குகிறது. நீ கேட்கவே இல்லை.

"அவர்கள் காரில் வந்து ஒவ்வொரு குடும்பத்திலிருந்தும் சிலரை அழைத்துச் சென்றனர்"என் நண்பர் தொடர்ந்தார். "குடும்பங்கள் எப்படி நடந்துகொள்கின்றன என்பதைப் பார்க்க அவர்கள் விரும்பினர். ஏனென்றால் பாலஸ்தீனத்தை அவர்கள்தான் கட்டுப்படுத்துகிறார்கள், அரசாங்கம் அல்ல.

மிகவும் அமைதியான இடங்களுக்குச் செல்லாத எனது பயணங்களில், ஒரு பக்கம் மறுபுறம் சொல்லும் அற்புதமான கதைகளை நான் கேட்டிருக்கிறேன், மேலும் சொல்லப்பட்ட அனைத்தையும் சரிபார்த்து சில நேரங்களில் மூன்றால் வகுக்கவும் நான் ஏற்கனவே பழகிவிட்டேன். தவிர, சந்தேகப்படும்படியான பயங்கரவாதிகள் பிடிபடும் போது, ​​அது ஒரு வாரண்ட் மற்றும் உரிமைகளை கண்ணியமாக வாசிப்பதன் மூலம் மரியாதையுடன் கதவைத் தட்டுவது போல் தோன்ற வாய்ப்பில்லை. இன்னும், இந்த பையனின் கதைகள் தவழும்.

“இங்கே சிலர் ஃபேஸ்புக்கில் பதிவு செய்ததற்காக கைது செய்யப்படுகின்றனர்.

பதவிக்காக மட்டுமா? அவர்கள் எந்த ஒரு தீவிர அமைப்புடனும் எந்த வகையிலும் இணைக்கப்படவில்லையா?

“சரி... ஏதோ ஒரு வகையில், இங்குள்ள அனைவரும் இணைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அடுத்த சில நாட்களில் அந்தக் கதைகளை நான் போதுமான அளவு கேட்பேன். சில சோகமாக இருக்கும். ஒரு பிரகாசமான மஞ்சள் நிற ஜாக்கெட்டுக்காக தடுத்து வைக்கப்பட்ட பையனின் வழக்கைப் போலவே, சில நாட்களுக்கு முன்பு அவரது இளைய சகோதரர், இந்த ஜாக்கெட்டில், இஸ்ரேலிய சோதனைச் சாவடியில் கற்களை வீசச் சென்றார். முற்றிலும் கொடூரமானவர்கள் இருப்பார்கள் - ஐடிஎஃப் (இஸ்ரேல் பாதுகாப்புப் படைகள்) வீரர்கள் ஒரு அரேபியரின் உறவினர்களைக் கொன்றனர், மேலும் அவர் முற்றிலும் தோராயமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இஸ்ரேலிய சிப்பாயைத் தாக்கி பழிவாங்க முடிவு செய்தார்.

"இதோ நான் இப்போது அமர்வுக்குத் தயாராகி வருகிறேன், இன்று எனக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் வருகிறது: "நாளைய தேர்வில் நீங்கள் வெற்றிபெற விரும்புகிறோம். உங்கள் ஹமாஸ்”

இங்கு வாழ்வதால், அரசியலில் இருந்து விலகி இருக்க முடியாது. உள்ளூர் அரசியல் காட்சி பரந்த அளவிலான தேர்வுகளை வழங்குகிறது. இங்கே நீங்கள் மதச்சார்பற்ற ஃபத்தா, மற்றும் இஸ்லாமியவாதிகள் ஹமாஸ் மற்றும் பாலஸ்தீன விடுதலைக்கான பாப்புலர் ஃப்ரண்டின் இடதுசாரி தீவிரவாதிகள் - இது பாலஸ்தீன பாராளுமன்றத்தில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படும் கட்சிகளின் முழுமையற்ற பட்டியல். மேலும் பல சிறிய குழுக்கள் உள்ளன. அவற்றில் பல - கொலைகள், கடத்தல்கள், பணயக்கைதிகள் மற்றும் தற்கொலைத் தாக்குதல்கள். இந்த அமைப்புகளில் சில இஸ்ரேலில் மட்டுமல்ல, பிற நாடுகளிலும் இன்னும் பயங்கரவாதிகளாகக் கருதப்படுகின்றன.

- இங்கே, நீங்கள் எந்தக் கட்சியை ஆதரிக்கிறீர்கள் என்பதில் அதிக கவனம் செலுத்தப்படுகிறது., என் மற்ற பாலஸ்தீனிய அறிமுகமானவர் என்னிடம் கூறுகிறார். “சில சமயங்களில் குடும்ப உறுப்பினர்கள் கூட வெவ்வேறு அரசியல் அனுதாபங்களைக் கொண்டிருந்தால் சண்டையிடுவார்கள். இது பொது நிர்வாக மட்டத்தில் மட்டுமல்ல. மாணவர் பேரவையினரும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மற்றும், நிச்சயமாக, இங்கே புள்ளி சித்தாந்தத்தில் மட்டுமல்ல, பணத்திலும் உள்ளது. ஏனெனில் பல்கலைக்கழகத் தேர்தலில் ஒரு மாணவர் கட்சி அமைப்பு வெற்றி பெற்றால், அது மாநில மற்றும் கட்சி வரவுசெலவுத் திட்டத்தை அணுகும். எனவே, தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இங்கே நான் இப்போது அமர்வுக்குத் தயாராகி வருகிறேன், இன்று எனக்கு ஒரு SMS வருகிறது: “நாளைய தேர்வில் நீங்கள் வெற்றிபெற விரும்புகிறோம். உங்கள் ஹமாஸ்."

பேய் தெரு

பிப்ரவரி 25, 1994 அன்று, யூத தீவிரவாதி பாரூக் கோல்ட்ஸ்டெய்ன், தேசபக்தர்களின் குகையில் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருந்த முஸ்லிம் கூட்டத்தை சுட்டுக் கொன்றார். இருபத்தி ஒன்பது பேர் கொல்லப்பட்டனர் மற்றும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். கோல்ட்ஸ்டைன் தனது இயந்திர துப்பாக்கியை மீண்டும் ஏற்றிக் கொண்டிருந்தபோது தீயை அணைக்கும் கருவியால் திகைத்து, உடனடியாக அடித்துக் கொல்லப்பட்டார். இந்த படுகொலை பாலஸ்தீனியர்களின் பாரிய வீதி நடவடிக்கைகளைத் தூண்டியது. கலவரத்தின் விளைவாக, பல டஜன் பாலஸ்தீனியர்கள் மற்றும் இஸ்ரேலியர்கள் கொல்லப்பட்டனர். பதிலுக்கு, இஸ்ரேலிய அதிகாரிகள் ஹெப்ரோனில் ஊரடங்கு உத்தரவை விதித்தனர், இது நகரத்தின் பாலஸ்தீனியர்களை மட்டுமே பாதித்தது. அதன் பிறகு, குகைக்கு செல்லும் ஷுஹாதா தெருவை இஸ்ரேல் தடுக்கிறது. அதில் உள்ள அனைத்து பாலஸ்தீன கட்டிடங்களும் மூடப்பட்டு சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளன. பாலஸ்தீனியர்கள் தங்கள் வீடுகளுக்குள் செல்வதற்கு, கூரைகள் வழியாக அல்லது சுவர்களில் உள்ள துளைகள் வழியாக ஏற வேண்டும். ஒரு காலத்தில் கலகலப்பான சந்தையுடன் நகரின் மையத் தெருக்களில் ஒன்றாக இருந்த அது இப்போது பேய் நகரம் போல் காட்சியளிக்கிறது.

பழைய காலாண்டுகளில், வீடுகளில் எந்த அடையாளங்களும் இல்லை, எனவே அதன் வளைந்த தெருக்களில் தொலைந்து போவது எளிது. நகரத்தின் இஸ்ரேலிய பகுதி எந்த திசையில் அமைந்துள்ளது என்பதை நான் கண்டுபிடித்து, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திசையில் சென்றேன். குறுக்குவெட்டுகளில் ஒன்றில், அரபு குழந்தைகள் என்னைக் கவனித்து, சத்தமாக கத்தி, ஒரு திருப்பத்தின் திசையில் தங்கள் விரலை சுட்டிக்காட்டத் தொடங்குகிறார்கள்.

சோதனைச் சாவடி இருக்கிறதா?

- ஆம்! ஆம்! சோதனைச் சாவடி!சிறிய அரேபியர்கள் மீண்டும் கத்துகிறார்கள்.

நான் அவர்களின் அறிவுரைகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து வலதுபுறம் திரும்பினேன், தெருவின் முடிவில், சோதனைச் சாவடி வாயிலுக்கு முன்னால் உள்ள சதுக்கத்தில் மக்கள் கூட்டத்தை நான் காண்கிறேன். அவர்களில் சிலர் வாசகங்கள் அடங்கிய சுவரொட்டிகளை வைத்துள்ளனர். கூட்டம் அவ்வப்போது கோஷமிடுகிறது. பக்கத்திலிருந்து, பேரணியை ஹெல்மெட் மற்றும் குண்டு துளைக்காத உள்ளாடைகளில் "பிரஸ்" என்ற கல்வெட்டுடன் படம்பிடித்தனர். வேலியின் மறுபுறம், சலிப்பாக - தற்போதைக்கு - படையினரும் இஸ்ரேலிய குடியேறியவர்களும் இதையெல்லாம் பார்க்கிறார்கள்.

"பழைய நகரத்தின் குறுகிய தெருக்களில், ஸ்டன் கையெறி குண்டுகள் மிகவும் சத்தமாக ஒலிக்கின்றன"

கூட்டத்திற்குப் பின்னால் அரபு தோற்றம் இல்லாத இளைஞர்கள் கூட்டம் நிற்கிறது. அவர்கள் மற்றவர்களை விட எனக்கு ஆங்கிலம் அதிகம் பேசுவதாகத் தோன்றியது, மேலும் அவர்களில் ஒருவரிடம் மிகவும் முட்டாள்தனமான கேள்வியைக் கேட்க முடிவு செய்தேன்:

"ஆனால் சோதனைச் சாவடி வேலை செய்யவில்லை, இல்லையா?"

- ஓ... இல்லை.

எதற்கு எதிரான பேரணி?

- ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராக,- கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவரது போஸ்டரில் "ஆக்கிரமிப்பு இல்லை" என்ற வாசகம் இருந்தது.

- மற்ற சோதனைச் சாவடிகள் செயல்படுகின்றனவா?

“ஓ... எனக்குத் தெரியாது.

போராட்டக்காரர்களின் அலறலுடன் அடிகளின் சத்தமும் சேர்ந்தது. சோதனைச் சாவடியின் வாயில்களில் யாரோ அடிக்கத் தொடங்குகிறார்கள்.

பேரணி எவ்வளவு நேரம்?

– அட... எனக்குத் தெரியாது.

- எனவே நீங்கள் நடவடிக்கைக்கு வந்தீர்கள், அதைப் பற்றி எதுவும் தெரியாதா?

- ஓ...

அவர் முடிக்கத் தவறிவிட்டார், ஏனென்றால் அந்த நேரத்தில் ஒரு வெடிப்பு ஏற்பட்டது, அதற்குப் பிறகு உடனடியாக - இன்னொன்று. பழைய நகரத்தின் குறுகிய தெருக்களில், ஸ்டன் கையெறி குண்டுகள் மிகவும் சத்தமாக ஒலிக்கின்றன. கூட்டம் கலைய ஆரம்பித்தது, நானும் எனக்கு அருகில் இருந்த தெருவில் விழுந்தேன். இருபது மீட்டர் ஓடிய பின் திரும்பிப் பார்த்தேன். வாயிலுக்கு முன்னால் உள்ள பகுதி முழுவதும் ராணுவ வீரர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த பேரணியின் போது பன்னிரண்டு ஆர்வலர்கள் கைது செய்யப்பட்டதாக பின்னர் செய்திகள் கூறுகின்றன.

முதல் நடவடிக்கை "திறந்த ஷுஹாதா தெரு" 2010 இல் தேசபக்தர்களின் குகையில் கொலை செய்யப்பட்ட ஆண்டு நினைவு நாளில் நடைபெற்றது. அமைப்பாளர்கள் பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்தனர்: தெருவைத் திறப்பது முதல் நகரத்தை ஒன்றிணைப்பது மற்றும் பாலஸ்தீனத்தின் இராணுவ ஆக்கிரமிப்பை ஒழிப்பது வரை. ஒவ்வொரு ஆண்டும் 7-10 நாட்கள் போராட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன. அவை அமைதியான நடவடிக்கைகளாக அறிவிக்கப்படுகின்றன, ஆனால் தொடர்ந்து IDF வீரர்களுடன் மோதல்களாக உருவாகின்றன.

மிகவும் யூதர்களின் நகரம்

யூதர்கள் ஹெப்ரோனில் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வாழ்ந்து வருகின்றனர். 15 ஆம் நூற்றாண்டில் நகரம் இஸ்லாமிய படையெடுப்பின் கீழ் விழுந்தபோதும், ஒரு சிறிய சமூகம் இங்கு தொடர்ந்து இருந்தது. 19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலும் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியிலும், ஐரோப்பாவிலிருந்து குடியேறியவர்களால் யூத மக்கள் தொகை பெருமளவில் அதிகரிக்கத் தொடங்கியபோது, ​​உள்ளூர் அரேபியர்கள் அவர்களை மிகவும் அன்புடன் சந்திக்கவில்லை. அதிகரித்த பதற்றத்தின் விளைவாக 1929 இல் படுகொலை செய்யப்பட்டது, இதன் போது 67 ஹெப்ரான் யூதர்கள் கொல்லப்பட்டனர் மற்றும் யூத வீடுகள் மற்றும் ஜெப ஆலயங்கள் சூறையாடப்பட்டன. மூலம், அனைத்து அரேபியர்களும் யூதர்கள் மீது எதிர்மறையாக இருக்கவில்லை - மக்கள் கலவரக்காரர்களிடமிருந்து மறைக்க உதவியவர்கள் இருந்தனர்.

முதல் உலகப் போருக்குப் பிறகு இந்தப் பகுதியைக் கட்டுப்படுத்திய பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகளுக்கு, இதுபோன்ற மோதல்கள் கூடுதல் தலைவலியாக இருந்தன. எனவே, ஏழு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, அவர்கள் பிரச்சினையை மிகவும் தீவிரமாக முடிவு செய்கிறார்கள் - அனைத்து யூதர்களும் நகரத்திலிருந்து வெறுமனே வெளியேற்றப்படுகிறார்கள்.

ஒருவேளை ஒன்று இல்லாவிட்டால் பிரச்சினை தீர்க்கப்பட்டிருக்கும். ஹெப்ரோனின் பிரச்சனை மதத் துறையில் உள்ளது, எனவே பகுத்தறிவு அணுகுமுறைகள் இங்கு மிகவும் பொருந்தாது. நகரின் முக்கிய வரலாற்றுச் சின்னமும் சர்ச்சைக்குரிய இடமாக மாறியுள்ளது. யூதர்கள் மக்பேலா குகை என்றும், அரேபியர்கள் இப்ராஹிமின் மசூதி என்றும் அழைக்கும் தேசபக்தர்களின் குகை, பழைய நகரத்தின் மையத்தில் அமைந்துள்ளது. பைபிளின் ஆபிரகாம், ஐசக் மற்றும் ஜேக்கப் மற்றும் அவர்களது மனைவிகள் சாரா, ரெபேக்கா மற்றும் லியா ஆகியோர் இங்கு அடக்கம் செய்யப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது. எனவே, இந்த இடம் யூதர்கள், கிறிஸ்தவர்கள் மற்றும் இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் புனிதமானது. இஸ்ரேலின் முதல் பிரதமர் டேவிட் பென் குரியன் ஹெப்ரோனை ஜெருசலேமை விட இஸ்ரேலியம் என்று அழைத்தாலும் நான் என்ன சொல்ல முடியும்.

"நகரத்தின் முக்கிய வரலாற்று அடையாளமும் சர்ச்சைக்குரிய ஒன்றாக மாறியுள்ளது"

எனவே, யூதர்களின் இருப்பு இல்லாமல் ஹெப்ரான் நீண்ட காலம் இருக்க முடியாது. ஏற்கனவே சுதந்திர இஸ்ரேல் 1967 இல் ஆறு நாள் போரின் விளைவாக இந்த பிரதேசத்தை ஆக்கிரமித்தது. முதலில், இஸ்ரேலிய அதிகாரிகள் தங்கள் குடிமக்களை ஹெப்ரோனில் குடியேற அனுமதிக்கவில்லை, இதனால் புதிய மோதல்களைத் தூண்டக்கூடாது. ஆனால் ஒரு வருடம் கழித்து, பல இஸ்ரேலியர்கள், சுவிஸ் சுற்றுலாப் பயணிகளாக நடித்து, நகர மையத்தில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் ஒரு அறையை வாடகைக்கு எடுத்தனர், பின்னர் தங்களைத் தடுத்து நிறுத்தி கட்டிடத்தை விட்டு வெளியேற மறுத்தனர். பேச்சுவார்த்தைகளுக்குப் பிறகு, இஸ்ரேலிய அதிகாரிகள் அவர்களை ஹெப்ரோனின் வடகிழக்கு புறநகரில் உள்ள இராணுவ தளத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர், பின்னர் அவர்கள் கிரியாத் அர்பாவின் யூத குடியேற்றத்தை உருவாக்குவார்கள்.

அதே திட்டத்தின் கீழ், இஸ்ரேலிய குடியேற்றவாசிகள் 1936 இல் வெளியேற்றப்படுவதற்கு முன்பு யூதர்களுக்கு சொந்தமான வீடுகள் மற்றும் மத கட்டிடங்களை குடியமர்த்தினர். எனவே அவர்கள் தங்கள் வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு அருகில் வாழும் உரிமையை அறிவித்தனர்.

1997 இல், ஹெப்ரான் இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது. ஒப்பந்தத்தின்படி, ஒன்று பாலஸ்தீனிய காவல்துறையின் அதிகார வரம்பிற்கு உட்பட்டது, இரண்டாவது பாதுகாப்பு இஸ்ரேலால் வழங்கப்படுகிறது. இப்போது ஒரு உண்மையான எல்லை நகரம் வழியாக செல்கிறது - வேலிகள், கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் மற்றும் சோதனைச் சாவடிகள். வரலாற்றுக் குடியிருப்புகள் முற்றிலும் இஸ்ரேலியப் பக்கத்தில் உள்ளன. பாலஸ்தீனியர்கள் இஸ்ரேலிய மண்டலத்தின் சில பகுதிகளுக்கு சிறப்பு அனுமதிச் சீட்டுகளுடன் மட்டுமே செல்ல முடியும் - அவை இங்கு வசிக்கும், வேலை செய்பவர்களுக்கு, படிப்பவர்களுக்கு அல்லது உறவினர்களைக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. அதே நேரத்தில், சில பகுதிகள் பாலஸ்தீனியர்களுக்கு முற்றிலும் மூடப்பட்டுள்ளன. ஹெப்ரோனின் கிழக்கு புறநகரில் உள்ள பல இஸ்ரேலிய குடியிருப்புகள் மற்றும் சிறிய அடுக்குகள் - சில சமயங்களில் அருகிலுள்ள தெருக்களைக் கொண்ட ஓரிரு வீடுகள் - நகரின் மையத்தில் இவை அடங்கும்.

மிகவும் பொதுவான வீட்டு நடைமுறைகள் முழு பிரச்சனையாக மாறும். நீர் கேரியர்கள் பல வீடுகளுக்கு ஓட்ட முடியாது, மேலும் ஆம்புலன்ஸ் பத்தியில் சிக்கலாக இருக்கலாம், ஏனெனில் நீங்கள் ஒரு காரை கடந்து செல்வது பற்றி இராணுவத்துடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும். தினமும் பள்ளிக்கு செல்லும் வழியில் குழந்தைகள் சாலை தடுப்புகளை கடந்து செல்ல வேண்டியுள்ளது. அதே நேரத்தில், பாலஸ்தீனியர்கள் அடிக்கடி தாக்குதலுக்கு ஆளாகிறார்கள், குடியேறியவர்களால் அவமதிக்கப்படுகிறார்கள். இந்த சந்தர்ப்பங்களில் பெரும்பாலான அறிக்கைகள், இஸ்ரேலிய காவல்துறை யாரையும் குற்றம் சாட்டாமல் மூடுகிறது.

தேசபக்தர்களின் குகை இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டது: முஸ்லீம் மற்றும் யூத. ஆண்டு முழுவதும், ஒவ்வொரு மதத்தையும் பின்பற்றுபவர்கள் தங்கள் பங்கில் மட்டுமே இருக்க முடியும். ஆனால் அவர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஆண்டுக்கு பத்து நாட்கள் முழு வளாகமும் அவர்களுக்கு சொந்தமானது.

"தேசபக்தர்களின் குகை இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டது: முஸ்லீம் மற்றும் யூத. ஆண்டு முழுவதும், ஒவ்வொரு மதத்தையும் பின்பற்றுபவர்கள் தங்கள் பங்கில் மட்டுமே இருக்க முடியும்.

இப்போது படம் இதுதான். நகரத்தில் 200 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட அரேபியர்கள் உள்ளனர், அவர்கள் இஸ்ரேலிய அரசுக்கு மிகவும் எதிர்மறையானவர்கள் - இது அவர்களின் நிலத்தின் ஒரு பகுதியை நடைமுறையில் கட்டுப்படுத்துகிறது. மொத்தத்தில் ஹெப்ரோனில் வசிப்பவர்கள் மற்ற பாலஸ்தீனிய நகரங்களில் இருந்து வந்த தங்கள் தோழர்களை விட மிகவும் மத நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் என்ற உண்மையை இங்கே சேர்க்கவும்: அதே ரமல்லா அல்லது பெத்லஹேம். இந்த நட்பு சூழலில் இருந்து வெகு தொலைவில் 600 குடியேறிகள் மற்றும் 200 யெஷிவாஸ் - மத கல்வி நிறுவனங்கள் வாழ்கின்றனர். அவர்கள் யூத சமூகத்தின் குறுக்கு பிரிவாகவும் இல்லை. குடியேறியவர்கள் இந்த நகரத்தின் மீது தங்களுக்கு எல்லா உரிமைகளும் இருப்பதாக நம்பும் மிகவும் பக்தி கொண்டவர்கள். இங்கே, வரலாற்று நினைவகமும் ஒரு பாத்திரத்தை வகிக்கிறது: கடந்த ஏழு நூற்றாண்டுகளாக, யூதர்கள் குகைக்கு அருகில் வாழ தடை விதிக்கப்பட்டது, மேலும் அவர்கள் வெளியே மட்டுமே பிரார்த்தனை செய்ய முடியும் மற்றும் கட்டிடத்தின் தெற்கு சுவருக்கு அருகிலுள்ள தாழ்வாரத்தில் ஏழாவது படிக்கு மேலே உயரக்கூடாது. இப்போது இந்த எண்ணூறு யூதர்களின் பாதுகாப்பும் மோதலில் ஈடுபட்டுள்ள அதே எண்ணிக்கையிலான இஸ்ரேலிய வீரர்களால் பாதுகாக்கப்படுகிறது.

மத நம்பிக்கைகள், தேசிய தப்பெண்ணங்கள் மற்றும் மனிதனின் பார்வையின்மை ஆகியவற்றின் இந்த சிக்கலை நீங்கள் பார்க்க விரும்பினால், நகரத்திலிருந்து செய்தி ஊட்டத்தை ஸ்க்ரோல் செய்யவும். பாலஸ்தீனியர்களுக்கும் இஸ்ரேலியர்களுக்கும் இடையிலான மோதல்களின் அறிக்கைகள் - பொதுமக்கள் மற்றும் இராணுவம் - கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு வாரமும் தோன்றும். முதல் தாக்குதல் இரண்டாவது, மற்றும் நேர்மாறாகவும்.

வெறுப்பின் கூறுகளுடன் உல்லாசப் பயணம்

ஹெப்ரானில், பல இடங்களைப் போலவே, நீங்கள் ஒரு வெளிநாட்டவராக அங்கீகரிக்கப்பட்டவுடன், அவர்கள் உடனடியாக முழு அளவிலான சுற்றுலா சேவைகளை வழங்குகிறார்கள்: நினைவுப் பொருட்கள் முதல் ஹோட்டல் மற்றும் நகர சுற்றுப்பயணம் வரை. நகரத்தின் அரபு பகுதியின் சுற்றுப்பயணம் ஒரு சுருக்கமான வரலாற்று பின்னணி மற்றும் சுற்றி பார்க்க மட்டுமல்ல. இவையும் இஸ்ரேலிய ஆக்கிரமிப்பு பற்றிய கதைகள். பழைய நகரத்தின் வழியாக நடந்து செல்லும்போது, ​​​​இஸ்ரேலிய வீரர்கள் மற்றும் குடியேறியவர்களின் அட்டூழியங்களைப் பற்றிய ஒரு அரபு வழிகாட்டியின் கதைகளைக் கேட்கும் ஐரோப்பிய தோற்றத்தின் மக்கள் குழுக்களில் நீங்கள் அவ்வப்போது தடுமாறுகிறீர்கள்.

- மேலே பார். சந்தையை உள்ளடக்கிய கட்டத்தில் -வழிகாட்டி தனது கையை உயர்த்தி, சந்தை வரிசைகளில் நீட்டிக்கப்பட்ட சங்கிலி இணைப்பைச் சுட்டிக்காட்டுகிறார். அதன் மீது கான்கிரீட் துண்டுகள், உணவுப் பொதிகள் மற்றும் சில குப்பைகள் உள்ளன. - அவள் வேண்டுமென்றே தூக்கிலிடப்பட்டாள், ஏனென்றால் குடியேறியவர்கள் அரேபியர்களின் தலையில் கற்களையும் குப்பைகளையும் வீசினர்.

யூதர்களும் ஹெப்ரோனுக்கு சுற்றுப்பயணங்களை ஏற்பாடு செய்கிறார்கள். இஸ்ரேலிய மண்டலத்தின் தெருக்களில் யாரும் அவற்றை வழங்குவதில்லை, ஆனால் இதுபோன்ற பயணங்களுக்கான விளம்பரங்களை இணையத்தில் எளிதாகக் காணலாம். "இந்த சுற்றுப்பயணம் நகரத்தின் சோதனை செய்யப்பட்ட மற்றும் இஸ்ரேலியர்களுக்கும் நாட்டிற்கு வருபவர்களுக்கும் பாதுகாப்பான இடங்களில் மட்டுமே நடைபெறுகிறது" என்று விளம்பரங்கள் உறுதியளிக்கின்றன, மேலும் யூத சுற்றுலாப் பயணிகள் தங்கள் மதிப்புரைகளில் இரட்டை குண்டு துளைக்காத ஜன்னல்கள் கொண்ட பேருந்தில் ஓட்டப்படுவதாக குறிப்பிடுகின்றனர். . இத்தகைய சுற்றுப்பயணங்களில் பங்கேற்பாளர்கள் ஐ.டி.எஃப் வீரர்களால் பாதுகாக்கப்பட்ட பிரதேசத்தின் எல்லைகளுக்கு அப்பால் செல்லவில்லை, மேலும் பயணத் திட்டத்தில் யூத மக்கள் தங்கள் நிலத்திற்குத் திரும்பியதைப் பற்றிய கதைகளை உள்ளடக்கியது, விரோதமான அரபு சூழலுக்கு எதிராக மட்டுமல்லாமல், இஸ்ரேலியர்களுக்கு எதிராகவும் போராடுகிறது. குடியேற்றங்களை தடுத்த அதிகாரிகள்.

சில சுற்றுப்பயணங்களின் திட்டத்தில் அதே பாரூக் கோல்ட்ஸ்டைனின் கல்லறைக்கு வருகை தருகிறது. அவரது கல்லறையில் "தோரா, யூதர்கள் மற்றும் இஸ்ரேல் மக்களுக்காக தனது உயிரைக் கொடுத்த புனித பாரூக் கோல்ட்ஸ்டைன்" என்ற கல்வெட்டு உள்ளது. சில யூதர்கள் அவர் நகரத்தில் தயாராகி வரும் யூத படுகொலைகளைப் பற்றி அறிந்து கொண்டார் என்றும், அவரது வாழ்க்கை மற்றும் நற்பெயரைக் கருத்தில் கொண்டு தனது தோழர்களைக் காப்பாற்ற முடிவு செய்தார் என்றும் நம்புகிறார்கள். அவர்களைப் பொறுத்தவரை, கோல்ட்ஸ்டைன் ஒரு மத வெறியர் அல்ல, ஆனால் ஒரு ஹீரோ.

இஸ்ரேலிய அதிகாரிகள் இந்தக் கருத்தைக் கடைப்பிடிக்கவில்லை. முஸ்லீம்கள் படுகொலைக்குப் பிறகு பாலஸ்தீனத் தலைவர் யாசர் அராபத்துக்குப் பிரதமர் யிட்சாக் ராபின் போன் செய்து, இது ஒரு கொடூரமான மற்றும் குற்றவியல் கொலை என்று கூறி, அமைதியை மீட்டெடுக்க முடிந்த அனைத்தையும் செய்வதாக உறுதியளித்தார். 1999 இல், இஸ்ரேலிய இராணுவம் கோல்ட்ஸ்டைனின் கல்லறையில் உள்ள தேவாலயத்தையும் வழிபாட்டுத் தலத்தையும் புல்டோசர் மூலம் தகர்த்தது. இருப்பினும், குடியேற்றவாசிகள் அவரது கல்லறையில் தொடர்ந்து கூடி, படுகொலையின் ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாடுவதை இது தடுக்கவில்லை.

செல்ல சிறந்த நாள் அல்ல

ஹெப்ரோனின் அரபு பகுதி மேற்குக் கரையில் உள்ள மற்ற நகரங்களிலிருந்து சிறிது வேறுபடுகிறது. அதே தெருக்கள் மக்கள் மற்றும் கார்களால் நிரம்பியுள்ளன. எங்கு பார்த்தாலும் பாஸ்ட் புட், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள், உடைகள் என ஸ்டால்கள் இருப்பதால் நடக்க முடியாத நடைபாதைகள். இஸ்ரேலிய ஆக்கிரமிப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கக் கோரும் அரசியல் முழக்கங்களால் சுவர்கள் மூடப்பட்டன. IDF வீரர்களால் கொல்லப்பட்ட மக்களின் முகங்களைக் கொண்ட சுவரொட்டிகள் - எப்போதும் அப்பாவிகள் அல்ல. பழைய நகரம் இஸ்ரேலிய இராணுவத்தால் முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்டாலும், அது இங்கே தெரியவில்லை - நீங்கள் இராணுவத்தை கவனிக்கத் தொடங்குகிறீர்கள், இஸ்ரேலிய குடியிருப்புகளின் நுழைவாயிலில் உள்ள சோதனைச் சாவடிகளில் மட்டுமே.

நான் சோதனைச் சாவடி வழியாகச் செல்கிறேன். அவர்கள் வருகையின் நோக்கம் பற்றி என்னிடம் கேட்கிறார்கள், பையை கவனமாக சரிபார்த்து, இராணுவ நிறுவல்கள் மற்றும் வீரர்களின் படங்களை எடுக்க வேண்டாம் என்று என்னை எச்சரிக்கிறார்கள். அந்த நாளில், நான் வெவ்வேறு இடுகைகள் மூலம் இந்த எல்லையை மீண்டும் மீண்டும் கடப்பேன், மற்ற சந்தர்ப்பங்களில் அவர்கள் என்னை ஒரு சுற்றுலாப் பயணியாக அங்கீகரித்து ஆவணங்களைச் சரிபார்ப்பதில் தங்களைக் கட்டுப்படுத்திக் கொள்வார்கள் ..

சோதனைச் சாவடிக்குப் பின்னால் முற்றிலும் காலியான ஷுஹாதா தெரு உள்ளது. வீடுகளின் கதவுகள் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த இடங்களின் வரலாறு குறித்த தகவல்களுடன் சுவர்களில் சுவரொட்டிகள் உள்ளன. நகரத்தின் விதியின் அதே நிகழ்வுகள் முற்றிலும் மாறுபட்ட வார்த்தைகளில் இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. இஸ்ரேலிய இராணுவம் ஹெப்ரோனுக்குள் நுழைவது இங்கு விடுதலை என்று அழைக்கப்படுகிறது, ஆக்கிரமிப்பு அல்ல. யூதர்கள் நகரத்தின் 3% மட்டுமே ஆக்கிரமித்துள்ளனர் என்பதை இந்த பதிப்பு வலியுறுத்துகிறது. இந்த மூன்று சதவீதத்தினருக்கு ஒரு பெரிய இடையக மண்டலம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பது குறிப்பிடப்படவில்லை - கடைகளை மூடுவது மற்றும் பல தெருக்களில் போக்குவரத்தை தடை செய்வது. இங்கு தியாகிகளும் உள்ளனர்: இஸ்ரேலிய தரப்பில் இருந்து சுவரொட்டிகளில் பாலஸ்தீனியர்களால் கொல்லப்பட்ட மக்களின் முகங்கள் உள்ளன.

நீங்கள் பாலஸ்தீனியர்களை தேடுகிறீர்களா?- பேருந்து நிறுத்தத்தில் நின்றுகொண்டிருந்த கிப்பாவில் ஒரு இளைஞன் என்னைக் கூப்பிடுகிறான்.

இல்லை, வெறும் சுற்றுலாப் பயணி- நான் பதிலளிக்கிறேன். - நான் அரபு பகுதியில் இருந்தேன், இப்போது நான் யூத பகுதியைப் பார்க்க விரும்புகிறேன்.

- நீங்கள் அரபு பகுதிக்கு சென்றிருக்கிறீர்களா? அதைப் பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல முடியும்?

- சரி ... ஒரு சாதாரண அரபு நகரம், சாதாரண அரபு மக்கள்.

- உண்மை..?வித்தியாசமான பதிலை எதிர்பார்ப்பது போல் இருந்தது. - நீங்கள் அவர்களை ஆதரிக்கிறீர்களா?

நான் இங்கு யாரையும் ஆதரிக்கவில்லை.

எங்கள் உரையாடலில் ஒரு பேருந்து வந்து கொண்டிருந்தது. நாங்கள் விடைபெற்று நான் கிரியாத் அர்பாவை நோக்கி சென்றேன்.

குடியிருப்புகள் வழியாக ஒரு நடை இஸ்ரேலிய வீரர்களுடன் ஒரு நிலையான உரையாடலாகும். மீண்டும் இரண்டு பேர் என்னை நிறுத்தினார்கள். ஆவணங்களைச் சரிபார்த்த பிறகு, அவர்களில் ஒருவர் கிரோவோகிராட்டில் பிறந்து ஐந்து ஆண்டுகளாக இங்கு வசிக்கிறார் என்பது மாறிவிடும்.

- அங்கே போகாதே,- சில காரணங்களால் அவர் நான் என் வழியை மாற்ற விரும்புகிறார்.

- ஏன்?

- சும்மா போகாதே. தேவை இல்லை.

"ஏனெனில் அங்கு அரேபியர்கள் இருக்கிறார்களா?"- கிரியாத் அர்பாவுக்குச் செல்ல, நான் இன்னும் சில பாலஸ்தீனிய சுற்றுப்புறங்களைக் கடக்க வேண்டும்.

- சரி, ஆம். போக கூடாது.

- கேளுங்கள், நான் அரபு பகுதியிலிருந்து வந்தேன், எனக்கு எதுவும் நடக்கவில்லை,- நிச்சயமாக, அத்தகைய அறிக்கையில் எந்த தர்க்கமும் இல்லை, ஆனால் நீங்கள் ஒரு சிறப்பியல்பு தோற்றத்துடன் ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் யூதர் இல்லையென்றால், அது உண்மையில் மிகவும் பாதுகாப்பானது.

அங்கு செல்லுமாறு நான் உங்களுக்கு அறிவுறுத்தவில்லை.

கிரியாட் அர்பா குடியேற்றத்தின் நுழைவாயில் ஒரு தடையால் தடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பின்னால் ஹெப்ரோனில் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட நகரம் உள்ளது. சுத்தமான மற்றும் நன்கு அழகுபடுத்தப்பட்ட தெருக்கள், மூடப்பட்ட பேருந்து நிறுத்தங்கள், நேர்த்தியான மலர் படுக்கைகள். வழக்கமான இஸ்ரேலிய நகரம். இங்கும் கூட்டம் இல்லை, ஆனால் நான் சந்திக்கும் முதல் நான்கு பேர் ரஷ்ய மொழி பேசுபவர்கள், எனவே தொடர்பு கொள்வது கடினம் அல்ல.

- பழைய நகரத்திற்கு கால்நடையாக செல்ல வேண்டாம்,- உமானில் இருந்து குடியேறியவர் என்னை பயமுறுத்துகிறார். - இது ஆபத்தானது. நீங்கள் யூதரா, ரஷ்யரா அல்லது எதுவாக இருந்தாலும் அவர்கள் கவலைப்பட மாட்டார்கள். அவர்கள் வெறியர்கள்! அவர்கள் மூளைச்சலவை செய்யப்பட்டுள்ளனர்! அங்கு, நுழைவு வாயிலில் உள்ள தடுப்புச்சுவரில், ஒரு வாரத்திற்கு முன், வாலிபர் ஒருவர் கத்தியால் குத்தி கொல்லப்பட்டார். மேலும் கியேவில் இருந்து. எனவே பேருந்துக்காக காத்திருங்கள். அல்லது வெளியேறும் இடத்தில் நிற்கவும், யாராவது உங்களுக்கு காரில் லிப்ட் கொடுப்பார்கள் - இங்கே எல்லோரும் அப்படி ஓட்டுகிறார்கள்.

"இது ஆபத்தானது என்று நான் நினைக்கவில்லை. நான் ஏற்கனவே அரபு பகுதிக்கு சென்றுள்ளேன்.

"காத்திருங்கள்... நீங்கள் எப்படி இங்கு வந்தீர்கள்?!"

- பெத்லகேமில் இருந்து பேருந்தில்,- பாலஸ்தீனிய நகரங்களிலிருந்து போக்குவரத்து ஹெப்ரோனின் அரபு பகுதிக்கு செல்கிறது, அதே நேரத்தில் இஸ்ரேலியர்கள் கிரியாத் அர்பாவை இஸ்ரேலுடன் இணைக்கும் பிற பேருந்துகளையும் மேற்குக் கரையில் உள்ள யூத குடியிருப்புகளையும் பயன்படுத்துகின்றனர்.

- பெத்லகேமிலிருந்து? இவற்றுடன்?!- எங்கள் முழு உரையாடலிலும், அவர் ஒருபோதும் "அரேபியர்கள்" அல்லது "பாலஸ்தீனியர்கள்" என்று சொல்லவில்லை.

ஆம், அரேபியர்களுடன்.

- மற்றும் அது பயமாக இல்லை?

- இல்லை. எல்லாம் நன்றாக இருந்தது. அது இங்கே மிகவும் ஆபத்தானது என்றால், நீங்கள் ஏன் அமைதியான இடத்திற்கு செல்லக்கூடாது?

– நான் இஸ்ரேலுக்கு வந்தபோது, ​​இங்கு குடியேற வாய்ப்பு கிடைத்தது. எனவே, நான் வாழ்கிறேன். ஆனால் என் மகளுக்கு அது பிடிக்கவில்லை, அவள் மீண்டும் உமனிடம் திரும்பினாள்.

“எனக்கு மறுபக்கத்திலிருந்து வெடிச்சத்தம் கேட்டது. ஏதேனும் கலவரங்கள் உண்டா?உள்துறை சோதனைச் சாவடி ஒன்றில் இஸ்ரேலிய சிப்பாயிடம் கேட்கிறேன்.

- ஆம். நீங்கள் அங்கு செல்ல முடியுமா என்று எனக்குத் தெரியவில்லை. ஒருவேளை அவர்கள் உங்கள் மீது கற்களை வீசுவார்கள்சிப்பாய் சிரித்தான். - இன்று நிச்சயமாக நடைபயிற்சிக்கு சிறந்த நாள் அல்ல.

சுமார் நூறு மீட்டர்களுக்குப் பிறகு, நான் எந்த சோதனையும் இல்லாமல் ஒரு பெரிய டர்ன்ஸ்டைலைக் கடந்து செல்கிறேன் - நீங்கள் இஸ்ரேலிய பகுதியிலிருந்து பாலஸ்தீன பகுதிக்கு என்ன கொண்டு வருகிறீர்கள் என்பதை யாரும் பொருட்படுத்துவதில்லை - மேலும் ஒரு சிறிய சதுரத்தில் என்னைக் கண்டுபிடி, அதில் இருந்து மூன்று தெருக்கள் வெவ்வேறு திசைகளில் பரவுகின்றன. அவை ஒவ்வொன்றிலும் 15 முதல் 25 வயது வரையிலான தோழர்கள் குழுக்கள் உள்ளன, வெளிப்படையாக, அவர்கள் ஒரு காரணத்திற்காக அங்கே நிற்கிறார்கள். தெரு ஒன்றில் பட்டாசு வெடிக்கிறது. நான் ஒரு குடியேறியைப் போல தோற்றமளிக்கவில்லை, அதனால் தலையில் கல் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இன்னும் பூஜ்ஜியத்தை நெருங்குகின்றன என்று நினைக்கிறேன். ஆனால், பதின்வயதினர் ஆக்ரோஷம் குறைவாக இருக்கும் தெருவை நான் தேர்வு செய்கிறேன்.

இரண்டு மணிநேரங்களுக்குப் பிறகு, நான் எனது அரபு அறிமுகமானவரைச் சந்தித்தேன், நாங்கள் மீண்டும் இந்த இடத்திற்கு அருகில் இருப்பதைக் காண்கிறோம். இளம் பாலஸ்தீனியர்கள் கூட்டம் எங்களிடமிருந்து சுமார் இருபது மீட்டர் ஓடி, சோதனைச் சாவடியின் கட்டிடத்தின் மீது கற்களை வீழ்த்துகிறது.

- அவர்கள் ஏன் செய்கிறார்கள்?நான் கேட்கிறேன். "எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, சோதனைச் சாவடியின் சுவர்களில் வண்ணப்பூச்சுகளை சொறிவதே அவர்களால் சாதிக்க முடியும். அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

அவர்கள் தங்கள் நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். இப்போது அவர்கள் செய்யக்கூடியது அவ்வளவுதான். ஆனால் ஒரு நாள் அவை வளரும்...

கடல் மட்டத்திலிருந்து 927 மீட்டர் உயரத்தில், ஜெருசலேமுக்கு அடுத்தபடியாக மத யூதர்களுக்கு இரண்டாவது மிக முக்கியமான நகரமாக இது கருதப்படுகிறது. உலகெங்கிலும் உள்ள யூதர்களால் புனிதமாக மதிக்கப்படும் தொடர்ச்சியான வரலாற்றைக் கொண்ட நாட்டின் பழமையான நகரங்களில் ஒன்றாகும், மேலும் கடினமான சூழ்நிலையால் நம்பமுடியாத சக்தியின் தூள் கேக்கை எந்த நொடியிலும் வெடிக்கத் தயாராக உள்ளது. நகரத்தில் மற்றும் மக்கள்தொகையின் கடுமையான ஏற்றத்தாழ்வு: நகரத்தில் 160 ஆயிரம் அரேபியர்கள் மற்றும் சுமார் ஆயிரம் தீவிர ஆர்த்தடாக்ஸ் யூதர்கள் வாழ்கின்றனர். டெல் அவிவ் வளர்ந்து இப்போது ஒரு பெருநகரமாக மாறியுள்ள பண்டைய நகரங்களைப் போலல்லாமல், அரபு மற்றும் யூத மக்களின் அமைதியான சகவாழ்வுக்கு அக்கோ ஒரு எடுத்துக்காட்டு, ஹைஃபா பல்வேறு தேசியங்கள் மற்றும் மதங்களின் மக்களிடையே பயனுள்ள ஒத்துழைப்புக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு - ஹெப்ரோனில், இரு தரப்புக்கும் இடையே சமரசம் ஏற்படாததால் பதட்டமான சூழல் தொடர்ந்து உணரப்படுகிறது.

கிமு பத்தாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி முதல் நூற்றாண்டு வரை, ஹெப்ரோன் நகரம் யூத புலம்பெயர்ந்தோரின் மையமாக இருந்தது, அதன் உயர் பொருளாதார நிலை, வர்த்தக திறன் மற்றும் எப்போதும் ஒரு மத மையமாக இருந்தது. இங்குதான் ஆபிரகாம் கூடாரங்களை அமைத்தார், இங்கே (இன்றுவரை எஞ்சியிருக்கும் ஒரு பழங்கால மரம், அதன் கீழ், வேதத்தின் படி, ஆபிரகாம் இறைவனுடன் பேசினார்), அவர் மூன்று அந்நியர்களுடன் தொடர்பு கொண்டார் (பின்னர் இந்த அத்தியாயம் கிடைத்தது. கிறிஸ்தவர்களிடமிருந்து சற்று வித்தியாசமான விளக்கம், மேலும் ஆண்ட்ரி ரூப்லெவ் "டிரினிட்டி" ஐகானை வரைந்தபோது அடிப்படையாக மாறியது), இங்கே அவரது மனைவி சாரா அவரை தனது மகன் ஐசக்கின் தந்தையாக்குவார் என்று அவருக்கு உறுதியளிக்கப்பட்டது. இங்கே, அவரது மனைவி சாராவின் மரணத்திற்குப் பிறகு, ஆபிரகாம் அதன் மீது நின்ற நிலத்தை வாங்கினார் (இப்போது தேசபக்தர்களின் குகை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது), அதில் அவர் அவளை அடக்கம் செய்தார். சில ஆதாரங்களில், குகையில் அடக்கம் செய்வது சாராவுடன் தொடங்குகிறது, மற்றவர்களுக்கு இணங்க - முதல் நபர்கள் இங்கு அடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்: ஆதாம் மற்றும் ஏவாள், சாரா மற்றும் ஆபிரகாம், ஐசக் மற்றும் ரெபெக்காவுக்குப் பிறகு, ஜேக்கப் மற்றும் லியாவுக்குப் பிறகு. எபிரேய மொழியிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மக்பேலா குகை என்றால் "நீராவி அறை, இரட்டை" என்று பொருள். இப்போது வரை, பெயரை விளக்குவதற்கு இரண்டு விருப்பங்கள் உள்ளன: மக்பேலா - கல்லறையில் பல தளங்கள் இருப்பதைக் கருத்தில் கொண்டு ஒரு நீராவி அறை அல்லது மொட்டை மாடி போன்ற அமைப்பு, அல்லது ஒரு நீராவி அறை, நான்கு ஜோடி மூதாதையர்களை அடக்கம் செய்யும் இடமாக மனிதகுலத்தின் (கிரியாத் அர்பாவின் அருகிலுள்ள கிராமம், இது "நான்கு கிராமம்" என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது).

எட்டாம் நூற்றாண்டு வரை, யூதர்கள் ஹெப்ரோன் என வரைபடத்தில் குறிக்கப்பட்ட நகரத்தில் ஒப்பீட்டளவில் அமைதியாக வாழ்ந்தனர் மற்றும் மக்பேலா குகையில் பிரார்த்தனை செய்தனர், இது தொடர்ந்து மாறிவரும் அதிகாரிகளால் தடுக்கப்படவில்லை: அரேபியர்கள், சிலுவைப்போர்களால் மாற்றப்பட்டனர். துருக்கியர்கள். கி.பி எட்டாம் நூற்றாண்டில், யூதர்கள் குகையின் கட்டிடத்திற்குள் நுழைய தடை விதிக்கப்பட்டது - இப்போது அவர்களால் ஏழாவது படியை விட உயர முடியவில்லை, இது 1967 வரை கவனிக்கப்பட்டது. ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில், ஸ்பானிஷ் யூதர்கள் ஸ்பெயினில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட பின்னர் நகரத்திற்கு குடிபெயர்ந்தனர், மேலும் நிலத்தின் ஒரு பகுதியை வாங்கி, அவர்கள் நான்கு முதல் ஐந்து மாடி கட்டிடங்களுடன் ஒரு யூத சமூக குடியிருப்பைக் கட்டினார்கள், அரேபியர்களுடனான உறவுகள் இருந்தபோதிலும். எளிமையானது அல்ல, சமூகம் ஒரு மூடிய வாழ்க்கை முறையை வழிநடத்தியது மற்றும் சிலர் தலையிட்டனர்.

இந்த நிலைமை 1929 வரை தொடர்ந்தது, அந்த நேரத்தில் பாலஸ்தீனத்தை கட்டுப்படுத்திய பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகளின் மறைமுகமான அனுசரணையுடன், யூத காலாண்டு அரேபியர்களால் அழிக்கப்பட்டது, இதன் விளைவாக பலர் காயமடைந்தனர் மற்றும் 67 பேர் இந்த நிகழ்வுகளில் உயிர் பிழைக்கவில்லை. யூத மக்களின் பாதுகாப்பைப் பேணுவதற்கான ஒரு நம்பத்தகுந்த சாக்குப்போக்குக்குப் பின்னால் மறைந்து, ஆங்கிலேயர்கள் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் யூதர்களை நகரத்திலிருந்து வெளியேற்ற முடிவு செய்தனர், இது ஹெப்ரோன் நகரத்தில் யூத சமூகத்தின் வரலாற்றில் ஒரு முன்மாதிரியை உருவாக்குகிறது. சுதந்திரப் போரின் விளைவாக, ஹெப்ரான் ஜோர்டானின் அதிகார வரம்பிற்கு உட்பட்டது, அங்கு 1853 ஆம் ஆண்டில் யூத சமூகத்தின் கால் பகுதி தரைமட்டமாக்கப்பட்டது மற்றும் மொத்த சந்தையால் மாற்றப்பட்டது. எனவே, நிகழ்வுகளின் போக்கு அடிப்படையில் உலக யூத சமூகத்திற்கு பொருந்தவில்லை, மேலும் 1967 ஆறு நாள் போரின் போது, ​​ஹெப்ரான் இஸ்ரேலிய இராணுவத்தால் ஒரே நாளில் கைப்பற்றப்பட்டது. இந்த ஆண்டு முதல், ஹெப்ரான் இஸ்ரேலின் வரைபடத்தில் பெருமையுடன் தோன்றினார், மேலும் யூதர்கள் இந்த நகரத்தை விட்டுக்கொடுப்பது சாத்தியமில்லை, இது முக்கியமாக அரபு மக்கள் வசித்தாலும் கூட.

1970 ஆம் ஆண்டு முதல், யூத குடியிருப்புகளின் தீவிர மறுசீரமைப்பு நகரத்தில் தொடங்கியது, மேலும் இஸ்ரேலிய பொதுமக்களின் ஒரு பகுதியினரின் சில எதிர்ப்புகள் இருந்தபோதிலும், ஹெப்ரோன் குடியேற்றம் அமைதி பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்துவதில் கடுமையான எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று அஞ்சியது. யூத மக்கள்தொகையை நிரப்பத் தொடங்கியது, குறிப்பாக கிரியாட் அர்பா மாவட்டம் (ஹெப்ரோனுக்கு அருகில்), இன்று சுமார் எட்டாயிரம் யூதர்கள் உள்ளனர். அரேபியர்களுடன் சமரசமின்றி தொடர்புடைய மிகவும் தீவிர ஆர்த்தடாக்ஸ் யூதர்கள் இங்கு குடியேறுகிறார்கள் என்பது கவனிக்கத்தக்கது, துரதிர்ஷ்டவசமாக, அரேபியர்களின் விசுவாசத்தைப் பற்றி பேசுவதும் கடினம். எனவே, ஹெப்ரான் நாட்டின் ஒரு வெடிக்கும், தூள் கேக் ஆகும்.

முதலில், கட்சிகள் அமைதியான சகவாழ்வு மற்றும் மக்பேலா குகையின் கூட்டுப் பயன்பாட்டில் உடன்பட முடிந்தது: எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலான இடைவெளி முடிந்தது மற்றும் யூதர்கள் மீண்டும் தேசபக்தர்களின் குகையில் பிரார்த்தனை செய்வதற்கான வாய்ப்பைப் பெற்றனர். இஸ்ரேலிய அரசாங்கம் யூதர்கள் மற்றும் முஸ்லீம்களுக்கு வெவ்வேறு நேரங்களில் பிரார்த்தனை அட்டவணையை அமைத்தது, இந்த வழியில், மிகவும் பலவீனமான நிலை என்றாலும், அடையப்பட்டது. 1994 ஆம் ஆண்டு பூரிம் (யூத விடுமுறை) போது, ​​யூதர் பாருக் கோல்ட்ஸ்டைன் இருபத்தி ஒன்பது அரேபியர்களை அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருந்தபோது அங்கீகரிக்கப்படாத மரணதண்டனையை அரங்கேற்றினார், அதன் பிறகு அவர் கோபமான கூட்டத்தால் கொல்லப்பட்டார். இந்த அத்தியாயம் அமைதியான தீர்வுக்கான நம்பிக்கையை வீணாக்கியது. குகை இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது: யூத மற்றும் முஸ்லீம் - முன்னோர்களின் கல்லறைகளின் ஒரு பகுதி யூதர்களின் பக்கத்தில் இருந்தது, ஒரு பகுதி அரேபியர்களின் பக்கத்தில் இருந்தது. ஒரு ஐரோப்பியர் ஒரு பக்கமும் மறுபுறமும் செல்வது ஒரு பிரச்சனையல்ல, இருப்பினும், ஒரு அரேபியர் யூத பகுதிக்குள் நுழைவது கண்டிப்பாக தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது, அதே போல் ஒரு யூதர் அரேபியருக்கும்.

நகரத்தின் வளிமண்டலம் இருந்தபோதிலும், போரிடும் மாநிலங்களின் எல்லையில் இருப்பது போல, நகரத்தின் நுழைவாயில் இஸ்ரேலிய சோதனைச் சாவடிகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், எந்த வகையிலும் வெற்று இயந்திர துப்பாக்கிகளால் பாதுகாக்கப்பட்டு, குகைக்குள் நுழைய, நீங்களும் செல்ல வேண்டும். இஸ்ரேலிய இராணுவத்தின் சோதனைச் சாவடிகள், நகரத்திற்கு யாத்ரீகர்களின் எண்ணிக்கை குறையாது, இது இங்கு வசிக்கும் சிறிய எண்ணிக்கையிலான யூத குடும்பங்களுக்கு பணியின் முக்கியத்துவத்தின் கூடுதல் உணர்வைத் தருகிறது. ஹெவ்னானின் ஏராளமான காட்சிகள் யூதர்கள் மற்றும் முஸ்லிம்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவ உலகிற்கு மிகவும் மதிப்புமிக்கவை. ஆண்டுதோறும் உலகம் முழுவதிலுமிருந்து ஆயிரக்கணக்கான யாத்ரீகர்களைப் பெறுகிறது. ஹெப்ரோனில் உள்ள ஆர்த்தடாக்ஸ் இருப்பு, பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில், குகைக்கு வடக்கே மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் வாங்கப்பட்ட ஒரு தளத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்டது, அதன் பிரதேசத்தில் ஒரு பழங்கால ஓக் மரம் வளர்கிறது, அதன் கீழ் கடவுள் ஆபிரகாமுக்கு தோன்றினார். இந்த மரம் ஒரு வேலியால் சூழப்பட்டுள்ளது, அதனால் புனிதத்திற்கான வைராக்கியத்தால் மூழ்கியிருக்கும் யாத்ரீகர்கள், நினைவு பரிசுகளுக்காக கருவேலமரத்தை அகற்றுவதில்லை.

உடன் தொடர்பில் உள்ளது

ஹெப்ரோன் - ஹெப்ரோன் மாகாணத்தின் தலைநகரான ஜோர்டான் ஆற்றின் தெற்குப் பகுதியில் உள்ள மிகப்பெரிய நகரம்.

கடல் மட்டத்திலிருந்து 927 மீ உயரத்தில் ஜெருசலேமுக்கு தெற்கே 30 கிமீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது.

மக்கள் தொகை சுமார் 229.3 ஆயிரம் பாலஸ்தீனியர்கள் (2009) மற்றும் 800 இஸ்ரேலியர்கள் வரலாற்று யூத காலாண்டில் வாழ்கின்றனர், இது இஸ்ரேலிய இராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது.

ஹெப்ரோனில் உள்ள மிகவும் பிரபலமான வரலாற்றுத் தளம் (தேசபக்தர்கள்), இது யூதர்கள், கிறிஸ்தவர்கள் மற்றும் இஸ்லாமியர்களுக்கான ஆலயமாகும்.

கதை

யூதர்களின் வெற்றிக்குப் பிறகு, கானான் ஒதுக்கீட்டில் நுழைந்து, ஜெபுன்னியாவின் (கலேப் பென் ஜெபுனே) மகன் காலேபின் குடும்பத்திற்கு மாற்றப்பட்டார்.

யூத மக்கள் ஹெப்ரோனில் 3 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக - 13 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து தொடர்ந்து வாழ்ந்தனர். கி.மு. மற்றும் 1929 வரை

கிமு 950 இல் ஹெப்ரான் முதல் தலைநகராக மாறியது. இ.

முதல் உலகப் போருக்கு முன் - கீழ்.

ஹெப்ரோனில் உள்ள யூத சமூகத்தை அழிக்க அரபு தலைவர்களின் அழைப்புகளுக்கு பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் கவனம் செலுத்தவில்லை.

1929 இல், இது நகரத்தில் ஒரு வெகுஜனத்திற்கு வழிவகுத்தது. 67 யூதர்கள் கொல்லப்பட்டனர், நூற்றுக்கணக்கான யூதர்கள் ஊனமுற்றனர். நகரில் வசிப்பவர்கள் அனைவரும் சிகிச்சை பெற்ற பீட் ஹடாஸாவின் யூத மருத்துவமனை சூறையாடப்பட்டு அழிக்கப்பட்டது.

1936 ஆம் ஆண்டில், ஹெப்ரோனின் யூத மக்கள் நகரத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர்.

1948-67 இல். ஹெப்ரான் ஜோர்டானால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது. 1967 இல், இது இஸ்ரேலிய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்தது.

1968 ஆம் ஆண்டில், ராவ் மோஷே லெவிங்கர் தலைமையிலான ஒரு முன்முயற்சி குழு ஹெப்ரோனில் யூதர்களின் இருப்பை புதுப்பிக்க முடிவு செய்தது.

காலப்போக்கில், 3 யூத குடியிருப்புகள் உருவாக்கப்பட்டன: அவ்ரஹாம் அவினு, பீட் ஹடாசா மற்றும் டெல் ருமேடா.

யூத ஹெப்ரோனின் மறுமலர்ச்சியில் ஒரு முக்கிய பங்கு சோவியத் ஒன்றியத்திலிருந்து திரும்பியவர், இயற்பியல் பேராசிரியர் பென்ஷன் டேவ்ஜர் ஆற்றினார். அவரது முயற்சியால், ஆபிரகாமின் பெயரைக் கொண்ட ஜெப ஆலயமும், பழைய யூத கல்லறைகளும் இடிபாடுகளிலிருந்து மீட்டெடுக்கப்பட்டன.

தற்போதைய நிலை

1997 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், ஹெப்ரான் ஒப்பந்தங்களின்படி, நகரம் இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது: H1 மற்றும் H2.

1,20,000 பாலஸ்தீனியர்கள் வசிக்கும் H1 துறை கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்துள்ளது.

30,000 பாலஸ்தீனியர்கள் வசிக்கும் செக்டார் H2, யூதர்களின் பல நூறு குடியிருப்பாளர்களைப் பாதுகாப்பதற்காக இஸ்ரேலிய இராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது.

நீங்கள் 16 இஸ்ரேலிய சோதனைச் சாவடிகளில் ஏதேனும் ஒரு பகுதியிலிருந்து செக்டருக்குச் செல்லலாம்.

இஸ்ரேலிய இராணுவம், யூத குடியேற்றவாசிகள் மற்றும் அரேபியர்களுக்கு இடையில் ஹெப்ரோனில் அடிக்கடி ஆயுத மோதல்கள் நடைபெறுகின்றன.

புகைப்பட தொகுப்பு

மக்கள் தொகை: 229.3 ஆயிரம்

தொலைபேசி குறியீடு: +972 2

நேரம்: UTC+2

பயனுள்ள தகவல்

ஹெப்ரான்
ஹீப்ரு חֶבְרוֹן, "ஹெப்ரான்"
அரபு. الخليل, அல்-கலீல்
ஆங்கிலம் ஹெப்ரான்

பைபிள் இதை கிரியத்-அர்பா என்றும் குறிப்பிடுகிறது (ஆதி. 23:2, 35:27).

www.hebron-city.ps ஆங்கிலம்/அரபு

ஹோல்ஸ்டீன் தாக்குதல்

1994 ஆம் ஆண்டில், மருத்துவர் பாரூச் கோல்ட்ஸ்டைன் முஸ்லீம்கள் தொழுகையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, ​​ஒரு ஏற்றப்பட்ட இயந்திரத் துப்பாக்கியுடன் தேசபக்தர்களின் குகைக்குள் நுழைந்து வழிபாட்டாளர்களை சுடத் தொடங்கினார்.

இதன் விளைவாக, 29 பேர் இறந்தனர் மற்றும் டஜன் கணக்கானவர்கள் காயமடைந்தனர். பாரூக் கோல்ட்ஸ்டைன் கும்பலால் துண்டாக்கப்பட்டார், மேலும் இஸ்ரேலிய அதிகாரிகளால் உருவாக்கப்பட்ட கமிஷன் அவரது செயலை வேண்டுமென்றே மற்றும் நியாயமற்ற கொலை என்று அங்கீகரித்தது.

இந்த சம்பவத்திற்குப் பிறகு, இஸ்ரேலிய அதிகாரிகள் தேசபக்தர்களின் குகையை யூதர்களும் அரேபியர்களும் ஒரே அறையில் பிரார்த்தனை செய்யாத வகையில் மற்றும் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பு கொள்ளாத வகையில் பிரித்தனர்.

பண்டைய ஹெப்ரான் பயணம்

ஹெப்ரோனுக்கு வருகை தரும் ஒருவர், ஒருபுறம், கடுமையான பழங்காலத்துடனும், மறுபுறம், மத்திய கிழக்கின் நவீனத்துவத்துடனும், அதன் மிக நிர்வாண வடிவத்துடன் இங்கு எதிர்கொள்கிறார்.

0 0

ஹெப்ரோனின் வரலாறு அதே நேரத்தில் இஸ்ரேலின் வரலாறு ஒரு செறிவூட்டப்பட்ட வடிவத்தில், மிகவும் சோகமான கதை, ஆனால் சுவாரஸ்யமான மற்றும் கவர்ச்சிகரமானதாக இருக்கிறது. நான் ஹெப்ரோனுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை சென்றிருக்கிறேன். இங்கு எப்பொழுதும் பாதுகாப்பாக இல்லாவிட்டாலும் மீண்டும் மீண்டும் இந்த ஊருக்கு வர விரும்புகிறேன். ஜெருசலேமுக்கு தெற்கே 36 கிமீ தொலைவில் உள்ள யூத மலைகளில் ஹெப்ரான் பாலஸ்தீனிய அதிகாரத்தின் எல்லையில் அமைந்துள்ளது. ஜெருசலேமில் இருந்து பீர்ஷேவா செல்லும் சாலை அதன் வழியாக செல்கிறது.

0 0

இந்த பகுதிகளில் மக்கள் எப்போதும் குடியேறினர். நகரத்தில் சுவர்களின் இடிபாடுகள் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன, இதன் கட்டுமான நேரம் கிமு இரண்டாயிரம் முதல் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தையது. அவை நவீன வீடுகளின் முதல் தளத்தின் கீழ் கூரையின் கீழ் கவனமாக பாதுகாக்கப்படுகின்றன மற்றும் பார்வைக்கு இலவசம்.
.

0 0

மேலும் இது 5 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் மேலான பழமையான சுவரின் சாலை மற்றும் இடிபாடுகள் ஆகும்.

0 0

ஹெப்ரோன், ஜெருசலேம், திபெரியாஸ் மற்றும் சஃபேட் ஆகியவற்றுடன், யூத மதத்தில் புனிதமான நான்கு நகரங்களில் ஒன்றாகும். புராணத்தின் படி, நமது முன்னோர் ஆபிரகாம் அலைந்து திரிந்து ஹெப்ரோனை அடைந்தார். இங்கே அவர் தனது மனைவி சாராவுடன் மம்ரேவின் ஓக் காடு அருகே குடியேறினார். குடும்பம் நட்பாக இருந்தது, ஆனால், வாழ்க்கைத் துணைவர்களின் வருத்தத்திற்கு, குழந்தை இல்லாமல் இருந்தது. ஒரு நாள், ஆபிரகாம் பகல் வேளையில் தனது கூடாரத்திற்கு அருகில் ஒரு கருவேல மரத்தின் அடியில் அமர்ந்திருந்தபோது, ​​மூன்று அந்நியர்கள் அவரை அணுகினர், அவர் விருந்தோம்பலாக சந்தித்து, உணவளித்து, தண்ணீர் கொடுத்தார் என்று பைபிள் சொல்கிறது. உணவின் போது ஒரு உரையாடலின் போது, ​​அந்நியர்களில் ஒருவர் ஆபிரகாமின் மனைவி, வயதான சாரா ஒரு மகனைப் பெற்றெடுப்பார் என்று கணித்தார். சாரா "ஏளனம்" செய்தாள், ஏனென்றால் அந்த நேரத்தில் அவளும் ஆபிரகாமும் "வயதானவர்களாகவும் முன்னேறியவர்களாகவும் இருந்தனர்." இருப்பினும், கணிப்பு விரைவில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது, மேலும் அவர் யிட்சாக் என்ற மகனைப் பெற்றெடுத்தார். அதன் பிறகு, இந்த தேவதூதர்கள் கடவுளின் தூதர்கள் என்பதை ஆபிரகாம் உணர்ந்தார்.
இந்தக் கருவேலமரத்தில் இன்றுவரை எதுவும் எஞ்சவில்லை. ஒரே ஒரு ஓக் மட்டும் உயிர் பிழைத்தது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, அது ஏற்கனவே முற்றிலும் வறண்டு விட்டது. நினைவுச்சின்னமாக பட்டை அல்லது மரக் கிளைகளை உடைக்க முயன்ற அவருக்கு யாத்ரீகர்கள் பெரும் தீங்கு செய்தனர். இப்போது இளம் தளிர்கள் ஓக் அடிவாரத்தில் தோன்றியுள்ளன, ஆனால் பெரும்பாலும் இவை ஏகோர்ன்களிலிருந்து வளர்ந்த புதிய முளைகள், வேரிலிருந்து அல்ல. இந்த கருவேலம் சுமார் 5000 ஆண்டுகள் பழமையானது. கிறிஸ்தவர்கள், யூதர்கள் மற்றும் இஸ்லாமியர்களிடையே அதன் இருப்பு பற்றிய புராணக்கதைகள் உள்ளன.

0 0

1868 ஆம் ஆண்டில், ஜெருசலேமில் உள்ள ரஷ்ய திருச்சபை மிஷன் ஹெப்ரோனில் ஒரு ஓக் காடு அமைந்துள்ள ஒரு நிலத்தை கையகப்படுத்தியது, மேலும் ஓக்கிற்கு அடுத்ததாக ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் மடாலயம் நிறுவப்பட்டது. இருப்பினும், இந்த கோயில் இருபதாம் நூற்றாண்டில் ஆங்கிலேயர்களின் பாதுகாப்பின் போது மட்டுமே கட்டப்பட்டது. இது இப்போது மாஸ்கோ பேட்ரியார்ச்சேட்டிற்கு சொந்தமானது.

புனித முன்னோர்களின் தேவாலயம்

0 0

ஆனால் மீண்டும் நம் முன்னோர்களுக்கு. சாரா இறந்தபோது, ​​ஆபிரகாம் உள்ளூர்வாசி ஒருவரிடம் இருந்து 3 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஒரு குகையைச் சுற்றிலும் ஒரு குகையை வாங்கினார். மம்ரேவின் ஓக் காட்டில் இருந்து, தனது மனைவியை அதில் அடக்கம் செய்தார். பின்னர், இங்கே, மக்பேலா குகையில், ஆபிரகாம் அடக்கம் செய்யப்பட்டார், அதே போல் நமது முன்னோர்களான யிட்சாக், ஜேக்கப் மற்றும் முன்னோடிகளான ரிவ்கா மற்றும் லியா ஆகியோர் அடக்கம் செய்யப்பட்டனர். "மச்பேலா" என்ற பெயர் குகை இரட்டை அல்லது ஜோடிகளைக் குறிக்கிறது. நவீன ஹெப்ரோனின் மையத்தில் அமைந்துள்ள மக்பேலாவின் மேலே, 12 மீட்டர் உயரமுள்ள சுவர்களைக் கொண்ட ஒரு பழங்கால நினைவுச்சின்ன கட்டிடம் உள்ளது, இது ஏரோதின் காலத்தில் கட்டப்பட்டது. 7.5 மீ நீளமுள்ள வெட்டப்பட்ட கற்கள் ஜெருசலேமில் உள்ள மேற்கு சுவரை மிகவும் நினைவூட்டுகின்றன.

0 0

இரண்டாவது கோயில் காலத்திலிருந்து இன்றுவரை முழுமையாகப் பாதுகாக்கப்பட்டு வரும் ஒரே கட்டிடம் இதுதான். இன்று, யூதர்கள் எப்படி அழுகைச் சுவருக்கு வருவார்களோ, அதே வழியில் ஜெபிக்க இங்கே வருகிறார்கள்.

0 0

Makhpel இல், நம் முன்னோர்கள் மற்றும் முன்னோர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர் மண்டபம் உள்ளது, அதில் ஒரு கல்லறை நிறுவப்பட்டுள்ளது, இது ஒரு பெரிய கல் அலமாரியில் ஒரு செழுமையான எம்ப்ராய்டரி முக்காடு மூடப்பட்டிருக்கும். ஆபிரகாம் மற்றும் சாராவின் கல்லறைகள் கட்டிடத்தின் மையத்தில் அமைந்துள்ளன, இட்சாக் மற்றும் ரிவ்கா - தென்கிழக்கில், ஜேக்கப் மற்றும் லியா - வடமேற்கு பகுதியில்.

ஆபிரகாம் மற்றும் சாராவின் கல்லறைகள்

0 0

0 0

மத்திய ஜெப ஆலயத்திற்கு கூடுதலாக, ஒவ்வொரு கல்லறைக்கும் அதன் சொந்த ஜெப ஆலயம் உள்ளது. அவற்றில் பல வழிபாடுகள் உள்ளன.
கட்டிடத்தின் கீழ் என்ன இருக்கிறது என்பது பற்றி அதிகம் தெரியவில்லை. இரண்டு குகைகள் ஒன்றின் கீழ் மற்றொன்று இருப்பது மட்டுமே நமக்குத் தெரியும். அங்கு ஊடுருவல் மற்றும் ஆராய்ச்சி தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. மக்பேலா முஸ்லிம்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் புனிதமான இடமாகும். தற்போது, ​​ஒவ்வொரு பிரிவினருக்கும் அதன் சொந்த வளாகம் மற்றும் கட்டிடத்திற்கு அதன் சொந்த நுழைவாயில்கள் உள்ளன. குறிப்பிட்ட மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட நேரங்களில் யூதர்கள் சிறப்பு நுழைவு வழியாக அணுக அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால் யூதர்கள் நுழையக்கூடிய அறைகள் குகையின் மொத்த நிலப்பரப்பில் 20 சதவீதத்திற்கு மேல் இல்லை. முஸ்லிம்கள் மற்ற எல்லா அறைகளிலும் நுழையலாம், அவற்றில் யிட்சாக் மற்றும் ரிவ்கா மண்டபம் உள்ளது. இந்த மண்டபம் மற்றும் பிரதேசத்தின் முஸ்லீம் பகுதியின் பிற வளாகங்கள், யூதர்கள் வருடத்திற்கு பத்து குறிப்பிட்ட விடுமுறை நாட்களில் மட்டுமே அங்கு சென்று பிரார்த்தனை செய்ய முடியும்.

0 0

மக்பேலா குகை, முழு யூதர்களின் பகுதியைப் போலவே, இஸ்ரேலிய வீரர்களால் தொடர்ந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது.

0 0

பிற்கால வரலாற்றிற்கு - மன்னர்களின் சகாப்தத்திற்கு நம்மை அழைத்துச் செல்லும் இடமும் ஹெப்ரோனில் உள்ளது.

0 0

0 0

இந்த அடையாளங்கள் முட்கம்பியால் வேலியிடப்பட்ட ஒரு குறுகிய பாதை வழியாக, கிமு இரண்டாம் மில்லினியத்தின் இறுதியில் வாழ்ந்த டேவிட் மன்னரின் தந்தை யிஷாய் மற்றும் அவரது கொள்ளுப் பாட்டியான மோவாபிய ரூத் ஆகியோரின் கல்லறைகளுக்கு பயணிகளை வழிநடத்துகின்றன.

0 0

ரூத்தின் கதை இதுதான். மோவாபியரான இவர், இஸ்ரவேலர்களான நவோமி மற்றும் எலிமெலேக்கின் மருமகள் ஆவார், அவர்கள் யூதாவிலிருந்து மோவாப் தேசத்திற்கு பஞ்சம் இருந்தபோது குடிபெயர்ந்தனர். அவரது கணவர் இறந்த பிறகு, ரூத் தனது தாயகத்தில் தங்கவில்லை, ஆனால் அவரது மாமியார் யூத நவோமியைப் பின்தொடர்ந்து யூதேயா சென்றார். அங்கு, சில காலத்திற்குப் பிறகு, அவர் தனது கணவர் போவாஸின் உறவினரை மணந்து, ஓவீட்டைப் பெற்றெடுத்தார். அவரது குடும்பத்தில் யிஷாய் பிறந்தார், பின்னர் அவர் பிரபலமான டேவிட் மன்னரின் தந்தையானார். இங்கே, ஹெப்ரோனில், டேவிட் தனது ஆட்சியின் முதல் ஏழு ஆண்டுகளை தலைநகரை ஜெருசலேமுக்கு மாற்றுவதற்கு முன்பு கழித்தார்.
1100 இல் சிலுவைப்போர் நகரைக் கைப்பற்றும் வரை யூதர்கள் எப்பொழுதும் ஹெப்ரோனில் வாழ்ந்தனர், அவர்களும் முஸ்லிம்களும் நகரத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர். 12 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் ஹெப்ரோனில் ஒரே ஒரு யூதர் மட்டுமே வாழ்ந்ததற்கான சான்றுகள் உள்ளன. யூதர்கள் பின்னர் ஹெப்ரோனில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர், ஆனால் அவர்கள் எப்போதும் இங்கு திரும்ப விரும்பினர். அடுத்த முறை 1260 இல் நாட்டைக் கைப்பற்றிய மம்லூக்குகளின் கீழ் யூத சமூகம் புத்துயிர் பெற்றது, அது மிகவும் சிறியதாகவும், ஏழையாகவும், ஒடுக்கப்பட்டதாகவும் இருந்தது. மக்பேலா குகைக்குள் யூதர்கள் நுழையக்கூடாது என்று மம்லூக்குகள் ஆணையிட்டனர். பின்னர், ஒட்டோமான் ஆட்சியின் போது, ​​ஸ்பெயினிலிருந்து யூத நாடுகடத்தப்பட்டவர்களின் தோற்றம் காரணமாக நகரத்தில் யூத சமூகம் அதிகரிக்கத் தொடங்கியது. இந்த நேரத்தில், ஒரு யூத காலாண்டு உருவாக்கப்பட்டது, அதன் வீடுகள் ஒரு மூடிய வட்டத்தின் வடிவத்தில் கட்டப்பட்டன. அதன் மையத்தில் செபார்டிக் ஜெப ஆலயம் ஆபிரகாம் ஆவினு இருந்தது. இந்த காலகட்டத்தில், யூதர்கள் மக்பேலாவிற்குள் அனுமதிக்கப்படவில்லை. 16 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து, அவர்கள் ஐந்து மட்டுமே ஏற அனுமதிக்கப்பட்டனர், பின்னர் - கிழக்குச் சுவரின் வெளிப்புறத்தில் ஏழு படிகள் மற்றும் நான்காவது படிக்கு அருகிலுள்ள துளைக்குள் கடவுளிடம் கோரிக்கைகளுடன் கீழ் குறிப்புகள், இது சுவரில் 2 மீ ஆழத்தில் இருந்தது. .
பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில், வட ஆபிரிக்காவிலிருந்து வந்த யூதர்களின் நன்கொடைகளைக் கொண்டு நகரத்தில் ஒரு மருத்துவமனை கட்டப்பட்டது.
ஹடாசா என்று பெயரிடப்பட்டது.

0 0

1910 ஆம் ஆண்டில், பஞ்சம் மற்றும் பிளேக் ஹெப்ரோனைத் தாக்கியது, அதன் பிறகு யூத மக்கள் கிட்டத்தட்ட முற்றிலும் இறந்தனர்.
1917 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், ஹெப்ரோன் பிரிட்டிஷ் துருப்புக்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது மற்றும் யூத சமூகம் நகரத்தில் தன்னை மீண்டும் நிலைநிறுத்தத் தொடங்கியது. 1929 வாக்கில் 700 யூதர்கள், பெரும்பாலும் தீவிர ஆர்த்தடாக்ஸ். இருப்பினும், யூதர்கள் மற்றும் அரேபியர்கள் உட்பட ஹெப்ரோனின் மக்கள் தொகை அப்போது 18,000 பேர். யூதர்களுக்கும் அரேபியர்களுக்கும் இடையிலான உறவுகள், எல்லா காலங்களிலும் இருந்ததைப் போலவே, கொந்தளிப்பானவை.
1929 இல் அரேபியர்களால் செய்யப்பட்ட யூத சமூகத்தின் கொடூரமான படுகொலைதான் உச்சக்கட்ட நிகழ்வு. படுகொலையின் போது, ​​67 பேர் கொல்லப்பட்டனர் மற்றும் 60 பேர் காயமடைந்தனர். யூதர்களின் குடியிருப்பு அழிக்கப்பட்டது, ஜெப ஆலயங்கள் சூறையாடப்பட்டன, தோரா சுருள்கள் எரிக்கப்பட்டன. யூத காலாண்டின் பிரதேசத்தின் ஒரு பகுதியில், ஒரு நகர சந்தை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது, எஞ்சியிருக்கும் வீடுகள் வர்த்தக வளாகங்கள், கிடங்குகள் மற்றும் கால்நடைத் தொட்டிகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. அரேபியர்கள் ஆபிரகாம் ஆவினு ஜெப ஆலயத்தை முற்றிலுமாக அழித்தார்கள், அதன் இடத்தில் அவர்கள் ஆடுகளுக்கும் கழுதைகளுக்கும் ஒரு தொழுவத்தை அமைத்தனர். ஜெப ஆலயத்தின் ஒரு பெண் பகுதி இருந்த இடத்தில், அவர்கள் ஒரு பொது கழிப்பறையை கட்டினார்கள், அதற்கு அடுத்ததாக அவர்கள் ஒரு குப்பைக் கிடங்கு மற்றும் ஒரு படுகொலை கூடத்தை ஏற்பாடு செய்தனர். பண்டைய யூத கல்லறை அழிக்கப்பட்டது, அதன் இடத்தில் ஒரு காய்கறி தோட்டம் மற்றும் ஒரு திராட்சைத் தோட்டம் தோன்றியது. கல்லறைக் கற்கள் உடைக்கப்பட்டு வேலிகள் அமைக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டன.
1931 இல் படுகொலையில் இருந்து தப்பிய முப்பத்தைந்து யூத குடும்பங்கள் அதன் மறுமலர்ச்சிக்காக நகரத்திற்குத் திரும்பின. இருப்பினும், ஏற்கனவே 1936 இல், அரபு அமைதியின்மை காரணமாக, பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் யூத மக்களை ஹெப்ரானில் இருந்து வெளியேற்றினர், மேலும் 1947 வரை ஒரே ஒரு யூதர் மட்டுமே நகரத்தில் வசித்து வந்தார்.
1948 இல், சுதந்திரப் போரின் போது, ​​ஹெப்ரான் ஜோர்டானால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், ஆறு நாள் போரின் விளைவாக, ஜூன் 8, 1967 இல், இஸ்ரேலிய இராணுவம் ஹெப்ரோனைக் கைப்பற்றியது, 1968 வசந்த காலத்தில், முதல் யூதர்கள் நகரத்தில் தோன்றத் தொடங்கினர், அவர்கள் அரபு ஹோட்டல் "பார்க்" ஐ வாடகைக்கு எடுத்தனர். நகரம். பெசாக்கிற்கு முன்னதாக, குழந்தைகளுடன் பத்து குடும்பங்கள் மற்றும் பல இளைஞர்கள் அதில் குடியேறினர். அரேபியர்கள் எடுத்துச் சென்ற வீடுகளுக்குத் திரும்பிச் செல்ல அரசிடம் அனுமதி கோரி விடுமுறை முடிந்து அங்கேயே இருந்தனர். குடியேற்றவாசிகள் பல வாரங்கள் விடுதியில் தங்கிய பின்னர், அரசாங்கம், பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக, ஆங்கிலேயர்களால் கட்டப்பட்ட ஒரு பெரிய இராணுவ நிர்வாக கட்டிடத்திற்கு அவர்களை மாற்ற முடிவு செய்தது. இங்கு யூதர்கள் படிப்படியாக குடியேறினர். புதிய குடும்பங்கள் இங்கு வந்தன. மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 1970 ஆம் ஆண்டில், பொதுமக்களின் அழுத்தத்தின் பேரில், ஹெப்ரோன் அருகே புதிய யூத குடியிருப்பைக் கட்ட அரசாங்கம் ஒரு சமரச முடிவை எடுத்தது. ஹெப்ரோனின் இரண்டாவது பழங்காலப் பெயருக்குப் பிறகு கிரியாத் அர்பா என்று பெயரிடப்பட்டது. கிரியாத் அர்பாவின் மக்கள் தொகை இப்போது சுமார் 7,500 பேர், அவர்களில் பெரும்பாலோர் மத யூதர்கள். மதச்சார்பற்ற மக்கள்தொகையின் அடிப்படையானது முன்னாள் சோவியத் ஒன்றியத்திலிருந்து புதிதாக திருப்பி அனுப்பப்பட்டவர்களால் ஆனது. நகரத்தைச் சுற்றி பல சிறிய மாவட்டங்கள், பண்ணைகள் மற்றும் குடியேற்றப் புறக்காவல் நிலையங்கள் உள்ளன.
இருப்பினும், கிரியாத் அர்பா நிறுவப்பட்ட பிறகும், பல யூதர்கள் ஹெப்ரோனின் பண்டைய காலாண்டிற்குத் திரும்புவதைக் கனவு காண்பதை நிறுத்தவில்லை, அங்கிருந்து அவர்கள் அரேபியர்கள் மற்றும் ஆங்கிலேயர்களால் கொடூரமாக வெளியேற்றப்பட்டனர். ஆனால் அரசு இதில் ஆர்வம் காட்டாமல் அனைத்து கோரிக்கைகளையும் நிராகரித்தது.
எனவே, 1979 ஆம் ஆண்டில், ஹெப்ரோனில் நடந்த படுகொலையின் 50 வது ஆண்டு நிறைவின் நாட்களில், 45 குழந்தைகளுடன் கிரியாத் அர்பாவைச் சேர்ந்த 15 பெண்கள் ஹடாசா கட்டிடத்திற்குள் நுழைந்தனர். மிகவும் கடினமான சூழ்நிலையில், வெப்பம், மின்சாரம், ஓடும் நீர் மற்றும் சாக்கடை இல்லாமல், தங்கள் குடும்பங்களைத் துண்டித்து, சிறு குழந்தைகளுடன் தைரியமான பெண்கள் ஒரு பாழடைந்த வீட்டில் சுமார் ஒரு வருடம் வாழ்ந்தனர். ஹெப்ரோனில் யூதர்களின் குடியேற்றத்தை மீண்டும் தொடங்க அனுமதியளிப்பது மட்டுமே அதிகாரிகளிடம் அவர்களது கோரிக்கையாக இருந்தது.

யூத குடியேறிகளின் புகைப்படம் "ஹடாசா" அருங்காட்சியகத்தில் சேமிக்கப்பட்டுள்ளது

0 0

இந்த நேரத்தில், ஒரு பயங்கரமான நிகழ்வு நடந்தது. 1980 ஆம் ஆண்டு கோடையின் தொடக்கத்தில் ஒரு சனிக்கிழமை மாலை, ஒரு அரபு வீட்டின் கூரையிலிருந்து ஒரு யூத இளைஞர்கள் இயந்திர துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டனர். ஆறு யூதர்கள் கொல்லப்பட்டனர். இந்த இரத்தக்களரி படுகொலைக்குப் பிறகுதான், வீரமிக்க யூதப் பெண்களின் கோரிக்கையை அரசாங்கம் பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது, மேலும் பழங்கால யூத குடியேற்றத்தின் இடத்தில் பழையவற்றை மீட்டெடுப்பதற்கும் புதிய வீடுகளைக் கட்டுவதற்கும் அனுமதி வழங்கியது. அடுத்த சில ஆண்டுகளில், கட்டுமானம் மேற்கொள்ளப்பட்டது, இதன் விளைவாக அரபு வீடுகளால் சூழப்பட்ட ஹெப்ரோனில் யூதர்களின் வசிப்பிடத்தின் ஐந்து சிறிய பகுதிகள் உருவாக்கப்பட்டன.

ஆனால் யூதர்களுக்கும் அரேபியர்களுக்கும் இடையே மோதல் தொடர்ந்தது. டிசம்பர் 6, 1993 அன்று, கிரியாத் அர்பாவிலிருந்து வெகு தொலைவில், அரேபிய பயங்கரவாதிகள் சோவியத் யூனியனைச் சேர்ந்த மொர்டெகாய் லாபிட் மற்றும் அவரது மகன் ஷாலோமை சுட்டுக் கொன்றனர். பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவ ஒரு குடும்ப நண்பரான மருத்துவர் பாரூக் கோல்ட்ஸ்டைன் அழைக்கப்பட்டார், ஆனால் அவரால் அவர்களை இனி காப்பாற்ற முடியவில்லை. அரபு பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக அரசால் தீர்க்கமான நடவடிக்கைகள் எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை. இதை சாதகமாகப் பயன்படுத்தி, யூதர்களுக்கு எதிரான பாரிய பயங்கரவாதத் தாக்குதலுக்கு அரேபியர்கள் வெளிப்படையாகத் தயாராகத் தொடங்கினர். இதைப் பற்றி அறிந்ததும், பாருக் கோல்ட்ஸ்டைன், ஒரு இயந்திர துப்பாக்கியுடன் ஆயுதம் ஏந்தி, முஸ்லிம்கள் தொழுது கொண்டிருந்த மண்டபத்திற்குள் சென்று, இருபதுக்கும் மேற்பட்ட அரேபியர்களை சுட்டு, டஜன் கணக்கானவர்களை காயப்படுத்தினார். அவனே அரேபியர்களால் துண்டாக்கப்பட்டான். யிட்சாக்கின் மண்டபத்தில் தரையை மூடியிருந்த தரைவிரிப்புகளை அவர்கள் தூக்கிப் பார்த்தபோது, ​​அரேபியர்களால் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஏராளமான குளிர்ச்சியான மற்றும் துப்பாக்கிகளைக் கண்டனர்.
டிசம்பர் 1993 வரை, யூதர்களும் முஸ்லீம்களும் மக்பேலா குகைக்கு ஒரே நேரத்தில் செல்லலாம். நிச்சயமாக, சம்பவத்திற்குப் பிறகு, இது கேள்விக்கு அப்பாற்பட்டது.
1996 முதல், நகரம் இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அவற்றில் பெரும்பாலானவை பாலஸ்தீனிய அதிகாரத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்தன, மேலும் சிறியது, மக்பேலா குகை, யூதர்கள் மற்றும் அரபு பகுதிகளின் ஒரு பகுதி இஸ்ரேலிய இராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது. . அரபு மற்றும் இஸ்ரேலிய பகுதிகளுக்கு இடையேயான தொடர்பு சோதனைச் சாவடிகள் மூலம் மேற்கொள்ளத் தொடங்கியது. நகரத்தின் யூதர்களின் பகுதி தொடர்ந்து புனரமைக்கப்பட்டு வருகிறது. ஹெப்ரோனின் மறுமலர்ச்சியில் ஒரு முக்கிய பங்கை முன்னாள் சோவியத் யூனியனில் இருந்து திருப்பி அனுப்பப்பட்ட பேராசிரியர் பென்ஷன் அரோனோவிச் டேவ்கர் (1930-1983) ஆற்றினார். அவர் பழைய யூத கல்லறையை அகற்றுவதற்கும் உடைந்த கல்லறைகளை மீட்டெடுப்பதற்கும் ஏற்பாடு செய்தது மட்டுமல்லாமல், மற்ற ஆர்வலர்களுடன் சேர்ந்து, பிரபலமான ஜெப ஆலயத்தை தோண்டினார், இது இப்போது ஹெப்ரோனின் நகையாக உள்ளது.

0 0

ஆபிரகாம்-அவினு ஜெப ஆலயம் அமைந்துள்ள ஹெப்ரோனின் மையம், டாவ்ஜரின் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது. ஜெப ஆலயத்தின் பிரதான நுழைவாயிலில் நிறுவப்பட்டுள்ள நினைவுப் பலகை இதற்குச் சான்றாகும்.
யூத ஹெப்ரோனின் மறுமலர்ச்சியின் மற்றொரு ஆர்வலர் நமது சமகாலத்தவர் ஷ்முவேல் முச்னிக் - ஒரு கலைஞர், வரலாற்றாசிரியர், புகைப்படக் கலைஞர் மற்றும் வழிகாட்டி ஆவார். அவரது அனைத்து ஓவியங்களும் ஹெப்ரோனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டவை. ஷ்முவேல் ஹெப்ரான் ஹெரிடேஜ் மியூசியத்தை உருவாக்கியவர், இது முன்னாள் ஹடாசா மருத்துவமனையின் வளாகத்தில் அமைந்துள்ளது.